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王妃的寒酸智慧

2012-01-19T13:22:00.002+08:00

她贵为英国王妃，却不介意和平民一样，穿上几十美元的大众品牌服装，更不介意穿着同一件衣服在大众与媒体面前重复曝光。到底她是缺乏王妃应有的高尚品味，还是因为另有谋略？《ICON》为你分析Kate Middleton的寒酸智慧。

全球女人中，衣着获得最多人谈论的，一个是Lady Gaga，另一个，是Kate Middleton。Lady Gaga须要挖空心思日日搞新鲜，以极端夸张的装扮攫取大众目光，保持热度与话题。而Kate Middleton，则无论穿什么衣服，都势必引来大家关注。我们无法知悉Kate是否享受这样的“关注”。可是，就算不情愿，就算刻意保持低调，她这一辈子所穿的每一件衣服，都将被大家放在放大镜下审视。原因很简单，她是英国王位第二顺位继承人威廉王子的夫人。

各国最高元首夫人、首相夫人或总统夫人的时尚品味，向来都是媒体关注的对象。但任何第一夫人的时尚品味，都不会比英国王妃更受关注，包括世界第一强国的总统夫人Michelle Obama。虽然王室在民主国家未必有实权，但王室仍然代表了一个国家的“形象”，象征着最顶级最高贵的品味。而贵为大英帝国的王妃，凯特想不被人注意，恐怕很难。

幸亏，凯特似乎相当享受她的身份，从和威廉王子拍拖以来，就一直坚持自己的着装风格，并且一再引领时尚潮流。2011年四月份正式成为英国王妃后，她的时尚智慧更充分发挥出来。

凯特的时尚风格，和近代另两位最受瞩目的王室成员——Grace Kelly和戴妃，有着显著差异。Grace Kelly与戴妃，都以奢华的品味，在自己和平民老百姓之间，划下一道无法逾越的界限。Grace Kelly一举手一投足，都是贵族的典范，身上的每一件首饰，都是令人哇哇声的珠宝。她是公主中的巨星，巨星中的公主。而戴妃则在全世界面前，从一个含羞答答的平民之女，慢慢蜕变为雍容华贵的王妃。她们都是百姓心目中高不可攀的人物。

相对来说，凯特则以其“平民化”选择，被广大民众熟悉。众所周知，凯特婚前就一直钟爱Topshop、Zara等等高街时尚（high street fashion）。婚后，她依然经常被人看见身穿这些平价品牌，丝毫不受新冠上的王妃头衔所影响。事实上，嫁入王室后，凯特似乎更努力地表现给别人看，她仍维持着平民生活。纵然王宫里有众多管家仆人，她仍然亲自上超级市场买东西，身上穿着和你我上超市的穿着并无太大区别。2011年5月她上超市购物的照片被英国报章刊登出来。照片中，她穿着白色V领棉质上衣，一条紧身牛仔裤，圆头平底鞋，肩膀上披着一条保暖的灰绿色围巾，朴素得一如邻家女孩。

凯特的着装风格，引来两极化的评论。有者认为她衣着得体，懂得适可而止，并非仅是一味卖弄奢华。而反对者则认为，凯特完全没有王妃的风范，经常穿着廉价衣服，不够贵气，令王室蒙羞。

除了偏爱高街时尚，凯特也经常穿上同一件衣服出席多个公众场合。对普通百姓来说，这是正常不过的事。可是，娱乐工作者与社会名流，却有一个不成文的规定：衣服不能重复曝光。凯特“节俭持家”的行为，已经惹来英国名流猛烈抨击。英国时尚评论家与艺人Kelly Obsourne就不止一次表示，王妃不应该一再重复地穿同样的衣服，并谓这样太寒酸，很难衬托王室的形象。

寒酸的智慧
新王妃“寒酸”的时尚选择，难道是因为她出身平民，不识货，穿惯了Zara、Topshop这些大众牌子，还不懂得穿Dior和Chanel？

当然不。事实上，凯特不但懂时尚，她还在时尚业里浸淫过。从苏格兰的圣安德鲁大学（University of St. Andrews）毕业后，她曾在Jigsaw担任时尚配件采购员。Jigsaw在英国是非常大型的连锁时尚集团；时尚触觉不够敏锐，品味不够独到，要成为这种大集团的采购员，绝无可能。

我们不难从凯特穿衣的态度，发现她超龄的睿智。天天穿新衣、买名牌的奢华生活，谁不想过。君不见某个发展中国家的首相夫人，单是Birkin Bag就买了无数个，颜色应有尽有，要衬什么衣服都不是问题。而凯特这位高度发展国家的新王妃，却并未被飞上枝头变凤凰的喜悦冲昏头脑，从此大肆消费，穷奢极侈，反而一再地以时尚向外界证明自己的节俭低调。

这当然是因为凯特知道今日不同往日。在经济腾飞的80年代，戴妃可以尽情展现高贵一面，英国子民也不介意有一个形象完美的王妃做为偶像与精神寄托。但在全球经济持续低迷，尤其是欧洲国家皆陷入经济危机的时候，如果王室还大肆浪费，很容易引来民怨。在众多君主立宪的国家中，英国王室显得尤为脆弱。德国、法国等其他欧洲大国已经进入共和，而英国民主观念高涨，废除王室的呼声本来就不小。王室动辄得咎，凯特又怎么敢不小心翼翼，避免王室形象进一步受损。

因此，凯特努力塑造一个平民王妃的形象。她每一次亮相，都精心选择了该穿的衣服。世纪豪华婚礼后的第二天，她和威廉王子“漫步街头”，就穿上了价值仅仅$90美元的Zara蓝色雪纺连身裙。这等于是昭告天下，奢华的婚礼，只是我们王室应尽的任务，完成任务后，我们和你并无两样，我们也只是凡人，并不是骄纵豪奢的纨绔子弟。

聪明的凯特深明，要令王室永续经营，就要争取百姓的支持。

除了“平民化”，这个英国王妃，还喜欢穿Topshop、Alexander McQueen、Mulberry、Burberry，还有Issa等等品牌。没错，无论是Topshop这样的高街时尚，还是Burberry这样的奢华品牌，无论是Alexander McQueen这样的前卫时尚，还是Mulberry这样的经典时尚，都是英国牌子，包括Issa这个由巴西设计师创办的牌子，算起来也一样是英国品牌。

不用说，凯特对英国时尚业的支持，不但令英国时尚界人士对她竖起大拇指，也为她赢尽民心。

其实，早在还未嫁入王室前，凯特的时尚影响力就已经充分彰显。她2007年生日时所穿的一件Topshop连身裙见报后，该款式就在24小时内卖断市。拥有如此影响力，怎么可以不为英国的时尚业尽点力。

始终如一的风格
虽然按照前面的分析，凯特的穿着似乎都经过政治计算。但是，我们可以推断，凯特还是依照自己的喜爱去选择衣着的，丝毫没有委屈自己。她偏好蓝色与中性的颜色。她宣布订婚时，穿的是Issa宝蓝连身裙。婚后第二天亮相，穿的也是Zara蓝色雪纺连身裙。她曝光的照片里，八成以上都属于黑白灰褐这些中性颜色，还有——蓝。

她也非常喜爱佩戴帽子。戴帽子是欧洲淑女的传统。在多个较为正式的场合里，她都不忘展示一顶别致典雅的帽子。不必说，这些帽子多出自英国国宝级帽子设计师Philip Treacy之手。凯特似乎也对手抓包（clutch）情有独钟，就算不是赴宴，她也一样在手里抓个小巧的手抓包。这一点，和一般女性去到哪里都背着个手提包（hand bag）的习惯不同。

此外，凯特也超喜欢穿靴子。无论是搭配牛仔裤、裤袜、短路或裙子，只要不是出席正式场合，长靴都是她最喜欢的造型。看来，成为王妃并没有让她变成高跟鞋女人。

凯特在时装上的偏好，从刚开始和威廉王子交往，到正式结婚，一路走来始终如一。看来，成为王妃后，她的穿着没有受到什么王室造型师左右。

英国人民可以放心的是，他们的王妃绝对知道在什么场合该穿什么，以取得最佳效果。譬如，她2011年去加拿大出席Canada Day庆典时，穿上了红色套装，胸口别一枚枫叶胸针，很明显，那是用衣服向加拿大国旗敬礼。
撇开凯特的身份不谈。一个懂得把高级货与廉价品混搭在一起的人，才称得上时尚高手。Kate Moss、Sienna Miller、王菲，都是mixing high & low的个中好手。凯特显然也是其中之一。虽然难免有些人因为凯特与期望中的王妃形象不符而诸多批评，但总体而言，时尚界与公众对凯特的时尚品味还是誉多于毁。

这位年轻貌美魅力无穷，这位把平民时装带进王宫，这位重复穿同一件衣服亮相，这位时尚影响力惊人的王妃，必将在时尚史上，留下重要的一页。

凯特于2011年3月份穿上这款风衣亮相后，这款Burberry风衣马上售罄，可见她时尚影响力如何惊人。

凯特订婚时穿的Issa蓝色及膝连身裙。

凯特穿上Packham晚装出席ARK晚宴。如此华丽的晚装，在Kate身上并不多见。

2011年6月出席洛杉矶British Academy of Film and TV Arts颁奖典礼时，穿的是Alexander McQueen。

世纪大婚后第二天，王子与王妃外出王宫，凯特选择穿上仅售90美元的Zara连身裙亮相。

凯特去超市买菜的穿着，和你我并无二致。

女皇生日，王室成员站在白金汉宫的阳台上向民众致意。凯特在此场合，再次选择英国品牌Alexander McQueen。

已刊登于2011年12月份《ICON》杂志

华人爱穿红？

2012-01-05T02:54:00.001+08:00

许多外国人（还有华人本身）都有一个误解：华人是个爱红的民族。媒体上，任何代表华族的颜色，都非红莫属。

站在一名时尚业者的角度来看，华人何止不爱红色，简直是惧怕红色。

马来西亚的时装业者应该都知道，红色是个很难卖的颜色。在寻常的日子里，穿上一身红衣裳，肯定会招来朋友揶揄：哇，这么快要过年啊。甚至是：哇，要出嫁了啊？

似乎在华人的观念里，只有过春节，才有穿红的理由。

就算没有这层被人取笑赶不及过春节的心理障碍，华人也普遍认为红色是个艳丽、招摇、浮夸、嚣张、爱抢镜，爱引人注目的颜色。而华人十之八九是非常低调的啊。如果问华人，穿红色的女人令他联想到什么？放荡的歌女、文化水准低落的二奶、俗气的村姑、在舞厅砸酒瓶的太妹阿莲，哦，还有充满怨恨的女鬼，种种负面的形象马上浮现在许多人的心中。

这当然跟现代媒体与创作者狭窄的审美眼光有关。武侠小说中的侠客一律是白衣飘飘。穿白衣的必定是小倩、白素贞、小龙女，其他妖女只能穿青色红色。亦舒小说里的女主角无论是穿香奈儿还是阿曼尼，逃不掉黑白灰啡色。琼瑶张曼娟当然也是淡雅素净，和红色沾不上边。

红色，其实何罪之有？何至于沦落到今天如此万人唾弃的局面？

红色，曾经也是文人墨客心目中风雅时髦的颜色啊。怡红公子贾宝玉，天生就有爱红的毛病儿。宝玉一出场，穿的就是一件二色金百蝶穿花大红箭袖。天冷时，一袭大红猩猩毡更是宝玉的经典造型。黛玉也穿大红羽缎对衿褂子，大红羽纱面白狐狸里的鹤氅，和电视剧里的粉色系形象大大不同。凤姐也偏爱红色，桃红撒花袄、大红洋绉银鼠皮裙、缕金百蝶穿花大红洋缎袄，英气逼人。整部《红楼梦》，教人领略了红的魅力。

古人爱红，给了红色那许多美丽的名字。依据深浅的不同，古人将红分为绛、朱、赤、丹、红。多了一点蓝或黄，红又变化出多少赏心悦目的颜色。最纯粹的红是正红，或叫干红；加了褐色带泥土质感的是赭红；加了黄色，红色成分又多于黄的，叫橘红；加朱砂于粉红色中调和的颜色，叫银红。

最直接的是以物体命名，顾名思义，直截了当：桃红、杏红、枣红、肉红、血红、牡丹红、玫瑰红、朱砂红。此外，还有绯红、猩红、鲜红、心红、水红、粉红、殷红、嫣红等等。

中华文化与红有如此深的渊源，却在今天受到华人如此歧视，也实在太冤了。其实，对自己有足够信心，又何须惧怕把红穿在身上。

已刊登于2011年11月份《Citta Bella》杂志，原来之前贴的《Fashionista排行榜》那篇，是12月份的。不过这样也好，农历新年快到了，应景。顺便打打广告，图片里的红衣服，都在a LOFT of things里出售。: )

2012新年愿望

2012-01-02T12:43:00.000+08:00

忘了多少年没有许下新年许愿了。大概失望太多，学精了。这是昨晚的愿望，如果这也算：

2012，若能在赚大钱的同时，也能多读几首诗，听风穿过树林，坐在被太阳晒得发烫的草地上，脚尖流过淙淙河水一整个下午，而我还能感受，除了大喜大悲焦虑烦躁之外的，一些细微的情绪，那应该就是幸福的一年了。

那些细微的情绪，譬如对遥远的朋友甜蜜的思念，强说愁的年纪独有的忧伤，偶尔听到某段旋律时心灵那微微的一颤，都是多么珍贵啊。

Fashionista排行榜第一名

2011-12-05T01:52:00.001+08:00

我身边有很多精通时尚的朋友。可是，我心目中的fashionista排行榜上高居第一名的，不是常拍时尚彩页，常为大明星们化妆、做造型的设计师、发型师、时装编辑、造型师朋友，而是我的前同事兼好姐妹，担任生活版编辑（lifestyle editor）的温丽琴小姐。

许多职业和时尚有关的人士，装扮充满个人风格。可是，所谓的个人风格，往往也意味着一个人对特定类型的打扮有着某种偏好，甚至偏执。《Vogue》主编 Anna Wintour的bob头，和时尚评论家Suzy Menkes的Pompadour（咖喱泡芙头），十年如一日。另类杂志《Purple》的主编Olivier Zahm，离不开有色镜片、紧身牛仔裤、尖头皮鞋、皮夹克。

黑色更是许多时尚人士的个人风格。有听过设计师朋友解释说，那是因为不想和顾客争锋芒。发型师和化妆师，更有工作场合一定要穿黑色的不成文规定。

也许正因为丽琴不以fashion animal自居，她完全没有任何负担。从我们相识之始，她就以自己当时的心情与兴趣挑选衣服。也因此，她的风格一直在变，一直尝试新造型。刚认识她的时候，大家都知道她喜欢“绑来绑去”的衣服。现在想来，她那时真正喜欢的，其实是绑来绑去的乐趣。一件“绑来绑去”的衣服，剪裁和设计往往和一般直接套上去的衣服不一样，甚至先得研究衣服该怎么穿上身。他没有号称自己多喜欢Rick Owens或川久保玲，可是他真心诚意喜欢设计独特的衣服，并且在自己身上实践。

她上班的时候，爱穿成熟的裙装。下了班，她可以换上背心牛仔裙，戴一个大大的黑框眼镜，geek chic得不得了。

她留过鲁豫式的及肩发型，很知性的样子。也剪过傻乎乎的娃娃头。我从新加坡刚回到KL时，她又转了发型。一头及腰的长发，再穿一件花长裙，像背着吉他的波西米亚民谣歌手。最近一次和他去一场新闻发布会，他又穿上很Chanel的仿花呢夹克，贵气得不得了。

他的造型变来变去，有时也会失手。可是，这无损他在我心目中fashionista第一名的地位。他是懂得在时尚里寻找乐趣的人。他不过分忧虑别人如何看自己，也不害怕失手而不肯做新尝试。

虽然在时尚杂志社工作，却从来不曾见他为名牌朝思暮想。买了名牌，也不见她因此洋洋得意。名牌对他来说，负担得起就买，负担不起就不买，就那么简单。

有时候，太爱时尚的人，会把一些时尚设计师奉为偶像，只要是心仪的品牌，也不管适不适合都想买。而丽琴买名牌，永远以实用的角度出发。她也能客观地判断一件物品是否好用、耐用，是否值得那个价钱，不会被牌子牵着鼻子走。她是对名牌完全免疫了。

已刊登于11月份Citta Bella杂志

p/s: 这真的是巧合。这篇专栏刚写完不久，就传来了丽琴辞职即将赴欧念书的消息，搞得好像是为了她的离别而写似地。其实，这个题目是很早以前就有的想法，本来文章里还包括了我心目中男生组第一名，不过篇幅有限而放弃了。写丽琴，竟然是从时尚的角度着手，恐怕连他自己也始料未及。

如果有人嚷嚷王菲演唱会不值得看

2011-11-06T03:37:00.000+08:00

其实呢，我是一直嚷嚷王菲的演唱会不值得看的。TMD，动辄数百元上千元的演唱会，对中低收入阶层的马来西亚人如我而言，实在是种剥削。

换做多年前，只要是菲姨，票价再高我大概也会忍痛付费。可是近年对王菲的迷恋渐渐过去了……近年我最想看的，是再也不可能看到的Amy Winehouse的演唱会。我想在现场听这个酗酒嗑药搞得在台上永远精神恍惚的天才，如何以磁性十足的声音，把每一首熟悉的歌曲都improvise得充满灵魂，而且每一场演出都不一样。

我也想看年过半百的麦当娜，如何在舞台上继续搔首弄姿，劲歌热舞。一个女人能够和岁月战斗那么久，并且越战越勇，真是激动人心呀。而且，这不是身为entertainer应该做的事吗？TMD，身为消费者，付了那么昂贵的票价，总希望台上那位能拿出一点诚意，entertain一下我们吧？

而王菲漫不经心满不在乎的态度，被我诠释为没有诚意。（真奇怪呀，想当年，就是被她这样的态度打动的啊。）

可是，明天就要去看王菲的演唱会了，只好在疲累的状态中，复习一遍王菲。幸亏，感觉回来了。直到今天，菲姨的许多歌曲，还是没有过时老土的感觉啊，完全可以是今天刚刚新鲜出炉的音乐。

王菲不像张惠妹一样事事亲力亲为，积极参与演唱会制作。她似乎挑选好了化妆师发型师舞台总监什么的，就一切交给别人去处理了。这个女人虽然是只负责站在台上唱，其他啥都不多问不参与，可是还是很有品位的呀。

而品位，多么重要。至少她唱的歌她的音乐风格，我都还是很欣赏的。没有品位，再努力也没用啊。而这个女人，其实在我们成长的时候，为我们开启了一道品位之门。她让我们见识到港式芭乐之外的音乐，让我们开始留意其他类型的音乐。

我们曾经因为她，开始去找Cactus Twins和Bjork和Cranberries的专辑来听。虽然我们后来慢慢也有了其他的自己喜欢的东西，不再对她亦步亦趋，但她确实启动了我们“自己寻找音乐的动作”，摆脱了被音乐公司force feed罐头音乐的命运。

冲着这点，去看她的演唱会，就当回味从前，也算是很值得了吧？

说了那么多，其实我想说什么呢？其实我只是想告诉请我去看演唱会的人，虽然我唠叨了很久（RM600一张票耶，TMDTMD），可是，心里还是很感动的啦。

偏爱与偏见

2011-10-18T00:40:00.000+08:00

对于日本，许多人不是存有偏见，就是偏爱。当然，年轻一辈，似乎是偏爱的居多。

就拿时尚来说，许多人都认为日本人时尚品味很高。称赞别人时，我们会说，“真像个日本人哦。”来表示对方的确很懂得装扮。我记得《女人我最大》里头，某位来宾甚至说过，日本人在台湾，个个都可以成为发型师了。

不过，大概很少人发现，其实日本和中国的时尚风格，是有些接近的。走在新宿街头，你会轻易发现，衣服上缀满蕾丝，肩上搭个又是蕾丝又是流苏的披肩，细节繁复，脚上踩着奇怪塑胶楔形鞋的女生，到处都是。事实上，这种繁复到极致的风格，正是典型的日本风格。最近到日本，我还发现了曾在中国的地摊上看过的挂着一串塑料葡萄的凉鞋。这种凉鞋曾让我叹为观止，暗呼中国人怎么连这种东西都敢设计出来。想不到，这种拖鞋竟然就被我在日本目击好几次，从学生妹到欧巴桑都有人在穿。

日本和中国，根本就崇尚着相同的极繁风格。当然，也许这存在着学习与被学习，创造潮流与跟随潮流的关系。我们也不能否认，日本人对服装仪容也确实比较重视，女生一上高中就开始化妆，男生也很重视顶上三千丝，又烫又染，必定set好发型才出门。可是，日本人也不是个个都那么精于打扮的啊。事实上，多数的日本人，也和中国人一样，喜欢多层次搭配和细节繁复的服饰，却未必能搭出赏心悦目的造型，绝对不像一些哈日族所形容的那样，个个都是时尚大师。许多人对日本的美好印象，只是从日本时尚杂志得来的美好幻想。

我们印象中的中国风格，根本就是源自日本。可是，为什么看见一个裙子下摆缀着蕾丝，脚下踩着一双奇怪的塑胶楔形鞋的女生，许多人心里就会马上会浮现三个字：中国人？（那是礼貌的说法。比较不礼貌的那些人，心里浮现的三个字是：大陆妹）。仿佛，中国人便是坏品味的代名词。

还有，看到原宿街头那些庞克造型、洛丽塔造型的少年，以及日本街拍杂志里头打扮夸张，标新立异的少年，许多人都会觉得日本街头好玩有趣，盛赞日本少年前卫大胆。可是，如果在自己的国家碰见这样的少年，又马上嘴角一撇，鼻子一哼，极尽嘲讽，为这些少年冠上许多名字，阿莲阿Beng阿灿，马来飞仔，华人啦啦。

这难道不是偏见？

已刊登于2011年10月份《Citta Bella》杂志

飞机二则

2011-10-08T15:33:00.000+08:00

赶飞机

越来越痛恨搭飞机。这样说也许很“折堕”，但愿老天不会误会我不惜福，惩罚我以后再也没机会搭飞机。

小时候多么渴望搭飞机。不须要目的地，只要能在蓝天里翱翔，乘着飞机飞向一个未知的所在，哪里都好，越远越好。

中学毕业后到美国升学，要转四趟飞机，几十个小时的飞行时间，转机的等待时间或是八小时，或是十三小时，历时三天才抵达一个中北部小镇。但那时不以为苦，甘之如饴。每一次的起飞与降落，都攀着船舷贪婪地俯瞰大地，一秒也不愿错过难得的景色。

当搭飞机成了工作常态，对飞机的耐性便越来越低。办理登机手续、护照通关、进入机舱，一次又一次地排队。最可恨还是安全检查那一关。自911之后，钥匙钱包手机笔记型电脑，通通得掏出来，碰上严格的机场，连裤带鞋子都得脱。众目睽睽下，提着裤子裸着脚，等行李照X光从输送带那头出来，真是狼狈。

好不容易上了飞机，系好安全带，戴上眼罩，就迫不及待等着进入睡眠状态，只希望一觉醒来就到目的地，再无闲情逸致看风景。

赶飞机也是很磨人的一件事。登机前两小时得到机场办理登机手续，办完手续后，得等好久才能上飞机。若是早到，等待的时间更漫长。于是总是心不甘情不愿等到最后一分钟才出门。万一碰上塞车或其他状况——老天保佑，飞机可是一分钟都不等人的啊——那个心急如焚，才是让人屁滚尿流。

如果是短程国内航班，等飞机的时间随时比坐飞机的时间还要长。这是哪门子的道理啊。

现代人不是总自诩科技发达吗，却还是无法令人更便捷地去到另一个地方。小叮当的任意门，到底何时才能发明出来？

飞机餐

飞机餐曾经是多么令人鄙视的食物呀。挤在一方小小的空间里，局促地吃着在微波炉里加温的无味食物。碰上长途飞机，又没别的选择，不吃还不行。

常搭廉价航空，偶尔改搭“普通”航空，久违的飞机餐竟然成了珍馐。用另一种眼光看，飞机餐不是还蛮像日本弁当的吗？小小份小小份的食物，整齐精致地排列在托盘上，别有一番风味。日本的火车弁当还真不便宜，至少也要千多日元一份，除了视觉上美观些，食材其实相当简陋。相比之下，飞机餐既能填肚子，味道也还不坏。

商务舱也是一辈子至少要体验一次的啊。食物不见得高级到哪里去，就算号称有鱼子酱，也只是超市里就买得到的平民价罐头鱼子酱。但当美貌空姐拿着乳酪托盘让你挑选时，那些你经常吃的乳酪，会忽然美味很多。

这是由俭入奢的好处。当得到的待遇，比惯常得到的好时，人比较容易感恩。

应该已经刊登于《星洲日报》星云版

《伴娘》慢吞吞酿出好喜剧

2011-10-04T15:53:00.000+08:00

看了《伴娘》（Bridesmaids）后，我不禁一直在想，到底是什么东西，让这部电影，在众多由《Saturnday Night Live》卡司主演的喜剧里，如此一枝独秀，令人嘻哈绝倒之余，又能打动人心？

《伴娘》故事并不新鲜。女主角安妮的好友结婚了，邀请她做伴娘（Maid of honor）。可是，这位伴娘事业爱情皆失意，眼看好友跻身上流社会，有了一堆新好友，而其他的女傧相（Bridesmaids）又处处要抢她风头，于是，女人们争风吃醋的战争开始了。

婚礼似是主线，不过，电影真正想说的，是一个女人失败的人生。安妮有个暗恋的对象，但这个男人却明言只当她是性玩伴，总是上完床就要她马上走人。安妮曾开过蛋糕店，但生意失败，必须靠妈妈的裙带关系，进入珠宝公司当售货员。在如此窘迫的处境里，好友的新朋友们却计划着超级豪华婚礼，安妮根本疲于应付。在爱情和友情里，安妮的尊严不断受到打击。

女人们为婚礼明争暗斗的戏码，令人轻易联想到Kate Hudson的《Brides War》。而人生陷入低潮后，如何从自怜自艾的情绪中走出来，积极面对人生，又是喜剧电影里屡见不鲜的主题。那么，为什么《伴娘》却赢来一片赞誉？

也许，关键就在一个“慢”字。Adam Sandler、Will Ferrell、Ben Stiller这些SNL大牌们主演的喜剧，计算精准，节奏明快，笑料源源不绝，都是非常专业的喜剧。可是，太专业，也就成了一种公式。

相比之下，《Bridesmaids》的节奏缓慢许多。拿开场的一场戏来分析：安妮在性玩伴家里过了了一夜，第二天，性玩伴要她马上离开。安妮匆匆穿过花园出来，却发现篱笆大门没开，只好爬出去。正爬到一半，电动门打开了，安妮骑在门上进退维谷，邻居愕然。剪到下一场戏。

整个爬墙的过程，没有夸张的表情，没有笨拙滑稽的爬墙动作，没有配乐助兴，就只是一个你我皆可能会遇上的尴尬处境。

安妮在餐桌上向闺中密友诉说男性在性交中的自私心态，风趣的对白中透着心酸，那也是平实的语气，和《欲望城市》里四个姐妹淘讨论男人时神采飞扬的神态，抑扬有致的语气，专业的喜剧演出，截然不同，更没有紧凑的剪接，在角色的精彩表情之间快速切换。

诚然，《伴娘》里还是有一些蠢蛋角色（goofball character）去负责搅场、搞笑的任务，也不乏屎屎尿尿的恶俗搞笑场面。可是，总体而言，电影对安妮的刻画，还是比较平实，很少只为了搞笑而安排安妮去做出一大堆奇怪的行为，也因此，观众对安妮，也就更能产生共鸣。

《伴娘》片长超过两个小时，在喜剧小品里实属罕见。一般而言，也就只有剧情大片或大制作动作片才会超过两个小时，因此也有人嫌《伴娘》拖沓。可是，正是慢节奏，造就了《伴娘》的深度，也令观众多了一点触动——而好莱坞喜剧，向来多是笑过就算的零食电影啊。

应该已经刊登于《星洲日报》

AV女优症候群

2011-09-07T15:56:00.002+08:00

在电视上经常看到这样的片段：主持人叫十多岁或二十多岁的女来宾在镜头前来个四连拍或是八连拍什么的，打扮得像女学生，裙子却太短，纽扣也开太多，露出深深事业线的女来宾马上圆睁双眼，嘟嘴，双手握拳放在下巴，摆出一连串模仿婴孩或猫咪的“可爱”动作。更令人窘迫的是，他们摆pose摆到最后，都会干脆趴在地上，横陈着身体，用一种无助的眼神仰望着镜头。

这种装扮，这种表情，显然深受学生美眉们欢迎，连二十几岁，甚至三十几岁的女人们，也乐此不疲。不信？仔细留意你的面子书，这种照片肯定多不胜数。戴着美瞳镜（令黑眼珠看起来更大的隐形眼镜），睫毛刷得像洋娃娃一样又高又翘的少女（还有部分少男），把相机高举过头，嘟嘴，咔嚓，给自己来张大头照。用仰角拍摄，会造成额头较宽，眼睛较大，嘴唇较小的效果。不过，这到底只是摄影技巧的一种，无可厚非。只是，这些美少女们，知道他们在模仿着什么吗？

这种装扮、表情和动作，男性们看了不免会心一笑。这分明就是日本AV女优的招牌动作和装扮啊！在性爱中主宰与凌辱女性，是大和民族男性的一大特殊偏好。因此，日本AV工业的摄影师，经常以俯视的角度拍摄女性。用这种角度取镜，能给予观众主宰的感觉。也因为日本男性的征服欲，童颜巨乳的AV女优非常受欢迎。AV女优们更得穿上近似校服的装扮，一望着镜头，就不断做出婴孩般无辜又无知的表情，做起爱来还要不断惨叫，最好还能流出两行眼泪，以达到娇花不胜摧残的效果，这样，日本男性（公平一点的说，许多亚种男性）的征服欲，就能完全获得满足了。

始料未及的是，这些AV女优们的经典动作与表情，竟然如野火燎原般越烧越旺，从AV女优到电视艺人，再从电视艺人延伸到家家户户的少女。

令我好奇的是，这些电视艺人与少女们，是因为太纯情没看过A片，还是思想太开放并且看了太多A片，才如此义无反顾地模仿起AV女优？

我无意站在道德的制高点上审判AV女优。AV无罪，AV女优也无罪。但这个行业的服务对象是男性，并且以贬抑女性，来达到取悦男性，满足男性的性幻想的目的。当然，大部分的男性都明白AV里的画面，只能在性幻想里出现，不会把性幻想和真实生活混淆。可是，当女生们都以AV里所展现的女性形态为榜样时，那么，女生们的潜意识里，是否也开始认为，女性的价值，就在于取悦男性，能够成为男性的玩物，是女性的荣耀？当女性不再以追求专业与干练的形象为目标，柔弱无助的AV女优形象开始大行其道，是否也意味着女生开始放弃独立自主，甘于成为男性的附属品？

已刊登与2011年9月份《Citta Bella》杂志

英伦双骄 Philo & Burton

2011-09-02T16:01:00.000+08:00

请注意，他们是英伦双“骄”，不是英伦双“娇”。没错，他们年轻漂亮，有型有格，堪称性格美女。可是，他们是目前时尚界炙手可热、叱咤风云的天之骄子，不是娇滴滴养眼但无甚作为的英伦玫瑰。

留意时尚新闻的人，很难忽略最近出尽风头的英伦时尚。多年来，伦敦的中央圣马丁艺术与设计学院（Central Saint Martins College of Art and Design）虽然栽培出了许多优秀设计师，但时尚的轴心终归是巴黎和米兰。

直到最近，英伦时尚频频发功，颇有和巴黎、米兰一别苗头之势。而这当中，最多人讨论的两位英伦设计师，便是Celine的创意总监Phoebe Philo和Alexander McQueen的创意总监Sarah Burton。

平地一声雷
Kate Middleton随着父亲出现在教堂，准备踏上红地毯，走向威廉王子前，有个身穿黑衣的女人，站在Kate身后，整理婚纱裙摆与头纱，好让Kate能以最完美的姿态，步入这个人生中最庄严的时刻。

从那时起，无论是否热衷时尚，只要对世界大事稍有留意的人，大概都认识了这位王妃身后的女人。这位女人，就是为Kate Middleton设计婚纱的英国籍设计师Sarah Burton。威廉王子是世上最受瞩目的王子，他的婚礼也堪称世上最受瞩目的婚礼，能为这场婚礼的新娘子设计婚纱，等同搭上了超级成名快车，从此平步青云。

Burton也没有让时尚迷失望。他为Kate Middleton设计的长袖蕾丝婚纱，端庄而不古板，标致而不花俏，简单却不单调，尽显王者风范，更重要的是，精致的蕾丝手工与剪裁，充分展现了英国时装的深厚传统，赢来一片赞誉，也令英国时装工业在世界舞台上大大地露了一次脸。

在Sarah Burton一夕爆红之前，他其实已经在时尚业默默耕耘了十多年，并且才在去年被擢升为Alexander McQueen的创意总监。

Sarah Burton还在中央圣马丁艺术与设计学院求学时，就曾在Alexander McQueens的工作室当了一年的实习生。1997年自学院毕业后，他即正式加入了Alexander McQueen的公司，成为这位明星设计师的私人助理。2000年，他被McQueen提拔为该品牌的女装主管。

在时尚工业，设计师跳槽的速度和频率，是非常惊人的。像Sarah Burton一样，一毕业后就呆在同一个品牌工作，并且一做就做了十几年之久，是非常罕有的现象。Sarah Burton不讳言恩师Alexander McQueen对他的影响。他曾说过，“我学会的每样东西，都从这里学来。如果你不知道怎么去做某样东西，Lee（Alexander McQueen的名字）会逼你接受挑战，他会亲自指导你怎么做，或让你自己去找出解决的办法。他曾经把一件千鸟格的斜裁裙子交给我，叫我装上拉链，就自己跑掉了。”

McQueen去年辞世后，品牌宣布由Sarah Burton接任时尚总监一职，不少人对他一无所知，感觉他就像从石头里蹦出来一般。不过，熟知Alexander McQueen这个牌子的人士，就知道Burton是跟了McQueen多年的左右手，完全能掌握该品牌的DNA。Alexander McQueen在Burton毕业后的短短三年内，就让他担上女装生产的大旗，可见McQueen对他的信任。而Burton也对McQueen忠心耿耿，情愿做McQueen“背后的女人”，让McQueen去领所有的光环。这样的师徒情分，时尚界里很少见。

尽管许多人对这个陌生的名字将信将疑，但Alexander McQueen的CEO却对Burton信心满满。“Burton已经和McQueen一起工作了14年，因此深深理解McQueen的理念。这将帮助品牌在创办人辞世后，仍保持一贯的中心价值。”

很多人会认为，接任Dior、Gucci这些大牌子的创意总监一职，肯定比接任小牌子来得更有挑战性。其实不然。坦白说，Dior、Gucci这些大牌子，历史悠久，累积了大量经典设计，继任者只要对之重新诠释，就能基本过关。如果接任者能保持品牌风格，以继续留着原有顾客群，同时又加入自己的独门武功，吸引新的顾客群，就被视为大成功。

可是，年轻品牌如Alexander McQueen，靠的是设计师天马行空的创意，McQueen的设计非常戏剧化，充满个人风格，而且整个创作的路程就是不断推翻自己，重建自己。这样的牌子，要如何去继承呢？乖离了原来的风格固然不妥，恪守原来的设计，又难免被人指为缺乏创意。

2010年9月，Burton主理的第一个女装系列正式于巴黎发表。评论一致认为Burton的设计既保持了McQueen戏剧化的美学理念，又加入了更为女性化的元素，令品牌变得更平易近人，非常成功。Burton在时尚界的位置，从此被确定下来。

短短一年的时间里，从一个无名小卒，跃升为一个备受瞩目的牌子的时尚总监，再获选为英国王室的世纪婚礼设计婚纱，一夕爆红，成为家喻户晓的名字，Sarah Burton仿佛是另一个时尚界的奇迹。不过，我们实在不该忽略，在他迅速成名之前，那十几年的苦工。

点石成金的时尚仙子
能够成为大牌子的时尚总监是一回事，能否为该品牌带来实际收入，又是另一回事。时尚工业竞争激烈，瞬息万变，今天当红的牌子，换了一个设计师，可能就岌岌可危。而日暮西山的牌子，也可能因为新的设计团队，再度成为“红牌”。

近来锋头颇健，成功为品牌洗清颓势，带来新活力的设计师，有Givenchy的Riccardo Tisci和Lanvin的Alber Elbaz等等。但是，能令主理的品牌业绩大大提升，并且又获得时尚业人士推崇盛赞，俨然已经成为一派宗师的，非Phoebe Philo莫属。

Celine成立于1945，历史不算悠久，但其鞋子与包包，曾经风行一时，是个很有代表性的巴黎品牌之一。90年代，在Michael Kors的主理下，Celine攀上了另一个高峰，无论是包包与成衣，都卖得满堂红。2004年，Michael Kors离去后，Roberto Menichetti取而代之，却做了一季就被LVMH集团的大老板Benard Arnault火速炒掉。而继任的Ivana Omazic做了几季，也不汤不水，Celine的业绩大幅下滑，品牌面临生死存亡的关键。

2008年，Bernard Arnault再次阵前换人；这次，坐上设计总监之位的，是曾经成功挽救Chloe的Phoebe Philo。

正如Celine这个牌子，Chloe也曾在Karl Lagerfeld的带领下辉煌一时，但却在Karl Lagerfeld离去后开始走下坡，直到Phoebe接掌后，才再度成为时尚宠儿。Phoebe Philo在Chloe的代表作，包括了至今仍畅销的Paddington手提包、Betty包和Edith包，还有曾掀起潮流的高腰牛仔裤、娃娃裙、木质楔跟鞋等等。后来，由于家在伦敦，设计部在巴黎，两头奔波过于劳累，加上又有了小孩，Phoebe Philo急流勇退，放下如日中天的事业，毅然辞职。

在家休养了四年，静极思动，又受到Bernard Arnault盛意拳拳的邀请，Phoebe Philo才终于重出江湖。为了令Philo签下这一纸合约，Arnault做出了许多让步，包括把Celine这个经典巴黎品牌的整个设计团队，搬到伦敦，以迁就Philo。如此厚遇，实属罕见。

而Philo也不负重托，上任后推出的第一个成衣系列，就赢尽好评。Philo把他在Chloe所创造的成功，带到了Celine，却又不是重抄他在Chloe的成功方程式。他很清楚Celine的目标顾客群需要的衣服。高腰宽松的裤子以及很好搭配的高跟鞋，依然出现在Celine的时尚秀里，可是，他为Celine塑造的形象，却成熟而简单。

Philo为Celine创造的，是一种舒服自信的极简风格。极简风格曾经在90年代盛极一时，Calvin Klein、Georgio Armani是市场主流。Helmut Lang与Jil Sander也是时尚迷心目中的殿堂级极简主义大师。Philo的设计就明显继承了Helmut Lang与Jil Sander简单干净的线条与现代感很强的廓形。

虽然极简风格一直都有一定的市场，从来没有消失过，但随着Helmut Lang、Jil Sander相继淡出时尚界，极简风格也逐渐式微。Phoebe Philo的出现，令时尚界再度为极简风格惊艳。大家纷纷把他封为“新极简主义皇后”，Philo俨然成为一派宗师。

Phoebe Philo的声势一季比一季高涨。在他的领导下，Celine不只赢得绝佳口碑，销售成绩也犹如火箭升空。一直被视为二等品牌的Celine，大有晋入顶级奢华品牌的势头。2010年，英国时尚颁奖礼把最佳设计师大奖，颁给了Phoebe Philo。

和Sarah Burton一样，Philo也是中央圣马丁艺术与设计学院的毕业生，毕业后曾担任学姐Stella McCartney的助手。Philo在接受周刊访问时，曾表示自己刚从学院毕业出来时，穷得连电费都还不起。Stella McCartney的父亲便是披头四成员的Paul McCartney。也许是有父亲的光环罩着，McCartney毕业后一帆风顺，还被钦点为Chloe的设计总监。McCartney对天资聪颖的学妹关照有加，得到Chloe的设计总监后，便把Philo也一并带了过去。

可是，McCartney志向不止于此。2001年，他决定离开Chloe，以创立自己的品牌。不过，这回，Philo没有再跟着他，而是选择继续留在Chloe，并取代McCartney，成为新任设计总监。

世事确实难以预料。当年，时尚界把焦点都集中在Stell McCartney身上，没人留意去McCartney身边那个低调却聪慧的小跟班。今天，小跟班已经是时尚界最炙手可热的设计师。

要在时尚圈成功，人际关系、运气、家世非常重要。有的设计师天生是媒体宠儿，一站出来便像个明星。相反的，Philo个性低调，非常重视隐私和家庭生活，可以为了家庭退隐四年。但Philo却拥有点石成金的能力，两次令渐失人气的品牌起死回生。看来，丰沛的创造力和精准的眼光也是成功的条件。

已刊登于2011年8月《ICON》杂志

把身体当画布

2011-08-30T20:46:00.000+08:00

我的朋友Betty，为了买衣服给她妈，逛遍了全城各大商场，走断了几双高跟鞋。

她妈其实不难服侍，只不过，对于穿上身的衣服有一些要求：穿起来会变瘦。这个条件其实一点也不过分，甚至可以说是女人选衣服最基本的要求。

要求高的女人我见得多了。不少女人买衣服时，除了要衣服能令他们看起来比实际体重少个10公斤，还要皮肤看起来更白，气色更好；要符合潮流，也要独一无二；更重要的是，质量要比Gucci好，价钱还要比Uniqlo便宜。

所以，Betty妈妈一点也不贪心，她的要求，可说简单至极，合理至极。

问题是，Betty妈妈身高不足140cm，体重超过90公斤，要达到这个要求，却也绝不简单。也难怪Betty感叹，孝顺女不容易当啊。

穿上合适的衣服，确实可以修饰身形，遮掉小肚腩、萝卜腿、手臂上的蝴蝶肉。清楚自己身形的优缺点，身形矮小如Sarah Jessica Parker或莫文蔚，也可以穿出模特儿身高。

可是，硬是要把沈殿霞穿成张柏芝，也实在也太强人所难了吧——那需要的恐怕不只是衣服，而是好莱坞特技了。我看过不少超过100公斤的女人，在镜子前转了一圈又一圈，还是不满意，试了几十套衣服，最后还是得沮丧地接受这个无法改变的结果。

胖女人要穿什么？我也曾经像Betty一样，为这个问题想破头。最后，我的结论是，既然怎么穿，都不可能变成世人眼中的标准身材，那么，何不干脆把着装与打扮的焦点，放在其他地方，不再执着于胖瘦。

毕竟，每个人追求时尚，都有不同的目的。许多人都渴望修饰身形，为美丽加分。也有人通过时尚展示自己的消费能力，告诉别人自己是有钱人——这是许多人购买名牌的目的。可是，时尚还有一个更重要的意义——时尚也应该是展现自己品味的管道，通过衣着告诉别人你欣赏什么，你的审美观是怎样的，你是怎样的人。

因此，我特别欣赏一些国外的胖女艺人，譬如Beth Ditto、Missy Elliot。他们身材庞大，可是一样大方自信。他们把身体当画布，尽情挥洒时尚的魅力，最鲜艳的颜色组合，最炫目的亮片，都能在他们身上找到。

相比之下，亚洲的胖女孩，就有诸多顾忌。穿宽松的，担心看起来更胖，穿贴身的，又担心自己像包粽子。还有，除了黑色，几乎什么颜色都不穿。

当然我不是要你像Beth Ditto一样穿得五颜六色。如果你喜欢恬静怡然的风格，你同样可以挑选浅褐或鹅黄的衣服，那是你告诉别人你的个性的方式。重点是，如果你的身材已经超越了衣服可以掩盖的范围，那么，何妨抛下一切顾忌，就让自己随兴而穿，尽情展现自我吧。

已刊登于2011年8月份《Citta Bella》杂志。整个8月都在日本、香港。所以到今天才有机会更新blog。

武侠 - 色香味俱全的大杂烩

2011-08-21T02:46:00.000+08:00

经验告诉我们，贩卖太多噱头的电影，不会好看。

像《武侠》那样，既有微观武侠、科学武侠、医学武侠，再加上侦探柯南，还有山歌对唱的大杂烩，应该是部烂片吧？

意外的是，《武侠》没有想象中难看。江湖杀手退隐到云南一处民风淳朴的山村，改名换姓刘金喜，那里的村民都姓刘，还会用唱山歌取代聊天。刘金喜娶了离过婚的女村民，平安无事生活了十年。一日，强盗来袭，殴打村民，刘金喜无奈出手铲除强盗。捕快徐百久根据命案现场蛛丝马迹，判断刘金喜根本不是误打误撞打死强盗，而根本就是武林高手，甚至是绿林大盗。几经纠缠，刘金喜身份终于败露，引来退隐前所属的江湖组织追杀……

故事不新鲜，可是《武侠》仍然很富娱乐性，而且手法创新。这碟大杂烩，色香味俱全。

《武侠》的好看，在于场面调度、剪接、动作设计等等高度纯熟的技术。看甄子丹装疯卖傻将强盗玩弄于股掌之间，再看金城武抽丝剥茧，还原甄子丹击毙强盗的画面，非常过瘾。这个武侠版的CSI（Crime Scene Investigation），虽然欠缺说服力，但谁管这个呢，好玩就好。

更重要的是，《武侠》没有沦为技术至上与纯粹刺激感官的电影。陈可辛毕竟还是陈可辛，人物关系与人物刻画，始终还是他最感兴趣的部分。喜剧人物徐百久，因为过去的惨痛经历，对人性丧失信心，只信仰法律，因此千方百计揭破刘金喜的身份，要缉拿他归案。遇上刘金喜后，徐百久的信仰也不断受到挑战，在情与法之间挣扎，至死方休。

其他人物如惠英红饰演的十三娘、王羽饰演的七十二地煞教主，虽然没有太多戏份，但一出场就气势惊人。尤其教主挟持刘金喜一家人，回忆刘幼时种种，慈父的对白，腾腾的杀气，教人心惊肉跳。

唯一可惜了的是汤唯。正如多数武侠电影中的女性角色，汤唯在《武侠》里也是个大花瓶。不过，陈可辛总算给汤唯了一场戏。刘金喜身份败露后，阿玉问刘金喜，你经过村子那一天，如果遇上的是别人，是不是也会留下来？原来，丈夫和自己的初遇，并非一段天雷勾动地火的浪漫爱情，只是为了掩饰身份——这恐怕是一个信仰爱情的女人，最大的悲哀。

虽然无法成为感人肺腑、启发人心的电影，《武侠》却也因为用心刻画人物，细心处理人物关系，而平添了几许文艺气息。和人物刻画千遍一律并且平板单薄的《陈真》、《叶问》等等武侠类型电影比较，《武侠》遂鹤立鸡群起来。

应该已刊登于《星洲日报》

威廉凯特拯救王室？检视世纪婚礼成果

2011-07-31T14:13:00.000+08:00

自从威廉王子与凯特宣布结婚，全球马上对这场世纪婚礼充满期待与激情。而今，婚礼已过，激情逐渐冷却，且让我们用更平静的心情回顾与分析王子与民女的结合。

text/黄翰铭

平民结婚，充其量不过是两个人之间的人生大事。但如果结婚的是王室，尤其是曾经殖民地遍布全球，直到如今仍然拥有强大的文化与经济影响力的英国王室，那么，结婚就不只是两个人的事，而是国家大事、世界大事了。威廉王子和民女凯特的婚事，就被全球媒体放在显微镜下展示，并从中延伸出了许多讨论。

婚礼前，在媒体铺天盖地的报导中，最重要与最多人讨论的，不外是：一，这场婚礼将会多受瞩目。当时，各种数据满天飞，有的机构预测会有上百万人涌进伦敦参与其盛，有的媒体甚至大胆预测全球会有40亿观众（也就是这地球三分之一的人口）收看这场婚事。多少人关心这件事，多少人为王子公主疯狂，可反映出英国的软势力，也是英国王室是否受欢迎的重要指标。

第二，英国近年经济持续低迷，婚礼前已有不少英国人民埋怨婚礼劳民伤财，这场婚礼到底能为英国带来多少实际收益，还是把英国经济进一步往下拖，是英国人最关心的问题。

三，这场婚礼是否能挽救英国王室形象。随着民主思想的日益普及，英国国内“废除王室”的呼声也渐渐涨高，戴安娜王妃之死，更引发广大民众对英国王室的不满。也因此，威廉王子大婚也不再只是单纯的男女结合，媒体普遍把这视为英国王室的公关秀，借此赢回民众的信任与爱戴。

而今，婚礼大典已过，我们终于可以抛开假设与预测，从各种已经出炉的数据中，以更务实的心态，去看这场婚礼带来的影响与意义。

总的来说，这是一场被高估了，也被低估了的婚礼。

除了英国之外，美国是最关心英国王室的国家。根据美国的统计，通过电视收看婚礼直播的美国观众，高达2270万。这固然是个极高的收视率，但不要忘了1997年戴安娜王妃的丧礼，收视高达3320万人，相比之下，此次喜事，少了大约三分之一的观众。

不过，在这个网络时代，通过电视收看婚礼直播，并不是唯一的管道。根据Youtube公布的数据，通过该网站收看这场世纪婚礼直播的观众高达7200万。听起来，这好像已经是非常了不起的收视率，对得起这场世纪大戏了。可是，在传播热潮极快的网络汪洋里，这样的收视率，其实并不算太惊人的记录。举例来说，Youtube上的另一个广受欢迎的老鹰生活成长纪录直播Decorah Eagel，已经突破一亿观众的收视率。几只老鹰没有任何宣传，就能得到一亿收视率，王室大婚得到那么多无孔不入的报导，收视率还低于一亿，可见王子公主的魅力也不是所向无敌。

从这些数据可以看出，威廉王子的婚礼无疑是全球瞩目的，但距离某些机构的预测，仍然相去甚远。40亿观众守在电视机前等待王子与公主交换婚戒的预测，成了笑话。如果数据只是反映了一个轮廓，那么，加拿大The Globe and Mail记者Stephanie Nolan驻印度记者的报导，也许更能勾画出民众对王室婚礼的态度。

印度是受英国影响最深的殖民地之一，应该会把威廉王子的大婚，视为头等大事吧？可是，据Nolan的报导，印度大城市德里超过数十家的报章中，几乎没有一家报章以威廉王子和凯特的照片作为封面。直播这场婚礼的，也只有两家有线电视台。咖啡厅和酒吧里也没有群众围聚在电视前观赏婚礼直播。

但这也不是说，印度人对这场婚礼毫无兴趣。Nolan的报导生动地描绘了两代印度人态度的对比。一位印度妈妈为了迎接婚礼的到来，特地在家里做了饭，并嘱咐女儿邀请朋友们来家里一同观赏直播，分享王子大婚的喜悦。可是，女儿和朋友们享用了母亲准备的大餐，就关在房里念书，没人对王子与公主的童话感兴趣。印度妈妈只好一个人坐在客厅里，孤独地观赏电视。许多老一辈的印度人对前殖民宗主国，仍然有种浓浓的乡愁，而年轻一辈对英国王室，只剩下漠然。

小标：婚礼实际收益

这场婚礼能为英国带来多少进账，一直众说纷纭。而根据伦敦旅游网站Visit London的预测，到伦敦感受王室大婚的人潮，将有110万人，这些人潮将在伦敦消费五千万英镑，伦敦的酒店业、餐饮业与零售业，将因此获得空前营业额。英国旅游权威机构VisitBritain则预测，这场婚礼在未来几年内，将能为英国多带来四百万名游客，以及20亿英镑的收入。

如今，尘埃落定，各行各业开始统计出他们在这段时间的营业额。根据The Telegraph的报导，伦敦West End零售业4月份的营业额增长了7.6%，和前几年比较起来，外国旅客的消费额，更是增加了122%，平均每名外国旅客在该区消费了596英镑，这也是外国旅客消费额三年来最大的涨幅。

由此可见，英国王室在全世界，仍然有着强烈的吸引力。虽然在全球富豪排行榜中，英国王室的排名并非名列前茅，英女王的资产和泰国国王、文莱苏丹、沙特阿拉伯国王等相比，无异小巫见大巫，但英国王室却无疑是全世界声誉最隆，最受欢迎的王室。

也因此，虽然在崇尚民主的欧洲，人民已经不再相信君权神授，但英国的君主立宪制，依然有其市场和价值。说到底，英国王室最大的优势，就是其辉煌的历史。英国王室犹如英国最动人的活生生的历史遗产，和白金汉宫、温莎古堡等等古迹一样，牵动着无数人的浪漫情怀，也为英国带来不少外汇收入。

小标：皇室危机

许多评论家都把威廉王子大婚，视为解决或舒缓王室危机的机会。他们认为，倒王派对王室的不满源自于戴妃之死，而查尔斯与戴妃闹出的一连串王室丑闻，更将王室形象毁于一旦。戴妃深受人民爱戴，戴妃的部分支持者，都认为王室对待戴妃不公，甚至更有谣言说戴妃之死，是英国王室一手策划的。因此评论相信，只要威廉和凯特婚姻幸福，搞好王室形象，重拾人民对王室的尊重，那么，倒王派将无立锥之地。

根据英国民调机构YouGov和剑桥大学进行的民调显示，此次婚礼将巩固君主制度，70%的民众也认为，威廉王子与凯特的婚姻，对于改善英国王室的形象有积极作用，并认为王室的存在对英国特性的诠释很重要。28%的受访者还表示，君主立宪的体制需要改革，和去年的59%相比，明显下降不少。

看起来，这场婚礼已经达到了王室最终极的目的——巩固王室在英国的地位。可是，以为只要上演一场完美无瑕的婚礼大戏，就能一劳永逸江山永固，则是低估了倒王派。英国倒王派发起废除王室运动的原因，绝对不是为了对个别王室成员不满，而是出于对民主理念的拥护。

伦敦都会大学（London Metropolitan University）教授Stephen Hesseler趁着婚礼，发起了倒王运动。在他们的聚会上，几乎没有提到王室丑闻或英女王及其他王室成员的道德缺陷。他们认为，君主制是历史遗物，王室拥有巨大资产，应该和其他英国人一样交税。他们相信人人生而平等，王室成员无权享有特权。他们不满皇室的奢华生活，来自于纳税人的血汗钱。他们相信英国最终应该跟随世界大趋势，开始走向共和。不过，倒王派显然也知道以目前的形势，要扳倒英国王室是不可能的任务。因此，他们把目标放眼2025年，寄望届时废除王室能逐渐进入国家议程。

其实，王室最需要担心的，恐怕主要不是形象问题，而是百姓最切身的民生与经济问题。如果经济持续不景气，难保会有越来越多的人对王室成员无需辛苦工作既能享有奢华生活感到不满，大家也更不愿意把自己的纳税钱花费在王室成员的保安等等项目上。根据王室统计，王室每年花了纳税人4千万英镑，不过根据倒王派的计算，纳税人每年花在英国皇室的钱，却高达1亿8千万英镑。

纳税人的钱花在王室，到底值不值得，恐怕是本难以算清的帐——计算了王室开销与游客外汇，人民对王室的情感与依恋，又要如何去衡量。英国王室很清楚这点，因此，王室的网页上写着这句话：“女王始终扮演着国家元首的角色，王室虽无实权，却代表着国家的延续性。政客必令人讨厌，所以需要王室代表国家。”

英国王室在历史长河中，是否能维持千年不坠的地位，无人能知。不过，忙过大婚的威廉与凯特，总算演完了一场完美的秀，完成了他们的历史任务，可以暂时退下舞台，回归比较私密的二人世界了——那才是爱情最根本的面貌。

已刊登于2011年7月份《Jessica》杂志

Time Out Magazine August 2011

2011-07-29T15:31:00.000+08:00

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雪花秘扇上的沉闷秘密

2011-07-27T16:23:00.000+08:00

能够成功打入西方市场的中国电影有两种。一种是成龙滑稽耍猴式的功夫片。一种是所谓的“文化片”。

《雪花秘扇》明显就是拍给欧美市场的文化片。看这类电影的外国人，一般都对中华文化有某种情意结。在他们眼里，中华文化是神秘的，压抑的，病态的，阴柔的。在这类电影里，中国女性都是外柔内刚，娴静坚忍的。而男性角色，要不就面目模糊，要不就粗暴变态。中国古代社会的男尊女卑，被电影无限放大渲染。正直刚强，英俊开明的男主角是不被需要的，那么，欧美观众才能为命运坎坷的女主角掬一把同情泪之后，文化优越感也同时获得满足，尤其对欧美男性观众而言——只有自己与自己所代表的文化，才能拯救女主角啊（愿意帮丈夫洗脚的中国女人，真是非常适合娶回家呀）。

上个世纪《菊豆》、《大红灯笼高高挂》、《风月》、《喜福会》等等电影曾风靡一时，在影展多有斩获，虽然也被人诟病为取悦洋人的戏码，但当中也确实不乏佳作。

《雪花秘扇》搜罗了许多欧美观众感兴趣的中国元素——独特的文化现象江永女书、裹小脚、捧着三寸金莲狂嗅的中国男人、压抑的大家庭，满足了欧美观众的猎奇心态，也迎合了欧美观众对中国的想象。

不过，《雪花秘扇》也不想放弃中国市场，所以，同性恋是绝对不被允许的。百合隔着楼板偷窥雪花与丈夫做爱，似是情欲的暗示，却又戛然而止。也因此，上一代的雪花与百合，下一代的妮娜与苏菲亚之间，到底老同（姐妹情谊），或女同（女同性恋关系），也就变得暧昧不清。

要把两个女人带有独占欲、并附带一生盟誓的关系，诠释为纯粹的老同情谊，也并无不可。人类的感情微妙而复杂，不必把任何强烈而独占的感情都视为爱情。但《雪花秘扇》最大的问题是，这横跨两代的四个女人，并没有获得深刻的刻画，以至于所有的感情都流于平板淡薄。所有事件也都轻描淡写地带过，缺乏细致描述。连太平天国入侵，百合与雪花一家仓皇避难，雪花儿子冻死，雪花再被丈夫毒打，如此惊心动魄的经历，本来可以拍得惊心动魄，展现两个女人患难见真情的场面，也都只是匆忙交代过就算。

《雪花秘扇》所描绘的女性感情，也就因此沦为“你不和我好，我也不和你好”，“你有了别的老同，我就和你绝交”这种小孩玩家家酒似的感情，缺乏深刻的生命体悟。

时代背景贴近我们的妮娜与苏菲，更教我们摸不着头脑。如果不是蕾丝边，这两个女生，到底经历了什么，才培养出那么深刻的情感？精明能干的事业女性妮娜，放弃自己，代替苏菲亚参加高考，苏菲亚车祸后，又为她放弃到纽约工作的机会。他们的感情，建立在什么基础上？要观众相信两个现代女人的老同情谊，编导在剧情的安排上，需要更有说服力。

也许是害怕触犯中国男性吧，妮娜的男同事终于以光明与正面的形象出现，而不再是抽鸦片及加害女性的残忍性别。这也许是作为“拍给洋人看的中国片”这个电影类型，《雪花秘扇》唯一进步的地方。

已刊登于24/7/11《星洲日报》

奉时尚之铭：星马泰时尚比一比（下）

2011-07-19T16:22:00.000+08:00

同是接近赤道的东南亚三国，气候接近，相对来说，文化差距也不大。可是，三个国家的时尚态度，还是大不同的。

和新加坡一样，泰国也有和明显的“时尚趋势”。在泰国，海军风一流行起来，就到处可见横条纹上衣，海军领衬衫，或船锚图案T恤等海军风元素。而在新泰两国流行起来的时尚元素，也一般和巴黎、米兰、纽约、东京这些时尚重镇遥遥呼应。英伦设计师Alexander McQueen刚过世那段时候，新加坡和泰国的成衣市场到处可见骷髅头图案，因为那是McQueen的标志。而在马来西亚，一般女生似乎只能接受他们所看惯穿惯的，并且偏好淑女与甜美型的装扮，因此看到骷髅头，完全没兴趣。

当然，也不是说马来西亚完全没有时尚趋势。可是，马来西亚的时尚趋势，常常自成一格，不是跟着世界潮流跑的。譬如有一阵子马来西亚很流行英国田园风碎花上衣和连身裙，而且一流行就流行了好久。可是，以我的观察，这股趋势会流行起来，纯粹是因为一些时装进口商进了大批碎花衣服，整个金河广场都在卖碎花衣服，于是，碎花就莫名其妙“火”了。

新加坡因为富裕，所以市民能买名牌，能赶潮流。而泰国，则因为时装工业发达，生产大量服装，所以时装相对便宜。而且泰国又栽培了大批具有国际水准的设计师，所以曼谷的整体时尚水平自然也高。而马来西亚即不富裕，时装工业又近乎零，难免吃亏。

我曾经认为，虽然时尚不一定是名牌堆砌起来的，可是，追求时尚毕竟需要一点闲钱。有钱，才能买到质感好一点的衣服，才能常常购置新装以赶上潮流趋势。

可是，来到曼谷，我的想法被推翻了。

走在曼谷潮区如Pathum Wan，总是充满惊喜。从远处看，许多曼谷年轻人都打扮得像杂志上的服装示范。连摆路边摊的年轻女生都穿得很时髦——虽然近一点观察，他们穿的衣服，其实料子未必很好，甚至还起了毛球。

这就是曼谷和新加坡的不同。新加坡人买得起名牌，但穿得casual。曾经有个曼谷的时尚编辑就向我投诉新加坡人穿着太随便，他在新加坡出席某项活动，只有他一个穿西装打领带，其他新加坡人都Polo T牛仔裤。“在泰国，再普通的派对和产品推介礼，女生都会穿得美美的，精心打扮一番。”他说。

泰国人总是有办法用廉价的方式，把自己打扮得时髦起来。我想，泰国人也证明了只要肯花心思，那么，只要花一点钱，每个人也能享受时尚。

已经刊登于11年7月份《Citta Bella》杂志专栏奉时尚之铭

记者的眼睛与耳朵-709游行

2011-07-14T03:54:00.001+08:00

《中国报》最近遭到民众杯葛，因为709之后，封面的标题编辑这么打——《说好的和平呢，示威乱隆市》。还有一篇报导《大人们，别再吵了》也引起民众不满。除了《中国报》，其他主流媒体也纷纷中招。

触犯众怒后，各主流媒体急急灭火。而主流媒体的理由便是：平衡报导。还有中立报导，不加入任何个人主观看法与情绪。

其实，这是本地报章的老手法，早就是积非成是。碰上任何课题，记者与编辑的处理方式，一贯是对立两方都采访了，发言人说什么，便记录什么。只要完整记录了发言者的话，便算交差。问题是，这样便算处理好新闻了吗？这已经是最好的处理方式了吗？

以前，大家都对此无甚意见。这次，大家却不再沉默了。能上网的网民，都亲眼看到了警察与镇暴部队的暴行，看到了参与游行的人数。再看到纳吉赞扬警方专业与和平的处理手法，指称参与游行的人数只有数千人，看到一群狗官不断睁眼说瞎话，怎么会不愤怒。

那么多明显的谎言，记者与编辑们可以完全放弃了自己的判断，全部“交由读者自己去判断”吗？在媒体的立场来说，这无疑是很安全的做法。两方的说法都据实报道了，总不会惹上麻烦了吧。这同时也是懒惰的做法，记者与编辑无须去分辨与分析发言人言论的真伪，反正一切“交由读者自行判断”。净选盟与政府各就游行人数做出了估计，可是，各家媒体同样派出了多名记者到现场，那么根据记者的观察，到底有多少人？为何整份报章里头，没有出自自己的估计与判断？

记者有耳朵，可是记者的眼睛，去了哪里？

不，我们不需要记者们去评论事件本身。可是，在明知一方说谎，并且已经有很好的证据证明某人说谎的情况下，记者与编辑难道不该在同一篇新闻当中，即时指正吗。要知道，很多人阅报，并不会从头看到完，而只是选择性地看。更何况报章所涵盖的新闻内容与新闻画面，已经未必完整。

有网民就把纳吉与警方的发言，直接和709当天拍到的片段剪接在一起。发言人说没有暴力，下一段画面，就直接剪到警方暴打民众的片段。这段视频同样使用了中立的手法处理，也没有多余评论，但这段新闻的处理方式，却更容易看出说谎的一方。

至于《中国报》那篇《大人们别再吵了》的报导，更是莫名其妙。找一堆不属于民联，也不属于国阵的人发表谈话，就算是中立和平衡的报导了吗？运用了好大的篇幅，找一群少不更事的小孩对他们不理解的事件发表评论，算什么呢？何况，记者字里行间，已经表明了立场——“大人们的对抗行为，干扰了秩序……，剥夺了小孩生活的乐趣”。他认为示威游行吵吵闹闹，不是解决问题的好方法。我猜想，也许记者本人未必是这么想的，他不过是用自以为的孩童的纯真口气，去写这篇报导。但很不幸的，出来的效果，已经成了“纯真孩童对虚伪的大人世界的控诉”。

懂得媒体与文学的威力的人，都知道任何事情，只要把小孩扯进来，几乎就是必胜的了啊。小孩是纯真的，所以小孩永远是对的。看看共产党有多少“文学巨作”，都是以小孩之眼与小孩之口来控诉社会就知道。

Creeping up on you

2011-06-28T00:35:00.000+08:00

Certainly I was glad that I could still enjoy meeting old friends in loud music and smell of cigarette + alcohol. Certainly I was glad that I had not yet turned into a man who only enjoyed chilled white wine over cake and cool jazz playing at the background.

However, going to bed at 6am and waking up at 10am made me felt so miserable for the whole day, while taking a nap just couldn't compensate that. It was then I knew the age was creeping up on me after all.

奉时尚之铭：星马泰时尚比一比（上）

2011-06-21T12:33:00.000+08:00

（以上两张照片都是FB上随手抓来的，都是当地青年典型的日常装扮。哪一张代表马来西亚，哪一张代表新加坡，你分得出来吗？）

text/黄翰铭

星马泰三国，哪个国家的时尚指数最高？哪个国家“土味”最重？哪个国家和国际时尚的走势脱轨？

虽然我不想长他人志气灭自己威风，也很怕成为那些整天抱怨、批评马来西亚的马来西亚人，可是，在这个课题上，我还是得无奈承认，马来西亚和两个邻国比较起来，很不时尚。

乍看之下，新加坡人的穿着似乎相当随便。其实，那是因为新加坡深受美国文化影响，加上又是热带国家，所以总是很休闲、很dress down。曾经，狮城女人总是一件细肩带背心配一件牛仔迷你裙或热裤，而男人则是一件背心，一件沙滩裤和一双人字拖，就大喇喇走在乌节路上。

不过，近年，也许是Top Shop，Uniqlo等等欧日品牌的影响力越来越深，新加坡人的着装风格也有了明显转变，California 沙滩肌肉男和辣妹的造型不再主宰街头。乌节路上的女性们开始dress up了，男性们则开始穿上skinny jeans，打扮更接近欧洲和日本青年。

新加坡人虽然偏爱休闲装扮，可是，他们穿的衣服其实都是名牌。DKNY、CK、Emporio Armani、Lacoste、Fred Perry，满街都是，不过，都是T恤、Polo T、衬衫、牛仔裤这些再普通不过的基本款。所以，新加坡的街头很闷，因为大家都穿得差不多。而追赶潮流的青少年，一个个都像是从Top Shop、Uniqlo、Zara的catalogue复制出来的，没有个人风格，完全缺乏惊喜。

新加坡人和香港人一样，一窝蜂赶潮流，不过新加坡追赶潮流的形态，又和香港有所不同。只要潮流兴，港人的穿着可以很前卫，因此像harlem pants这种从巴黎时尚T台燃烧起来的“非常态”的服饰，在香港能流行起来，十个男生里有五个敢尝试，在新加坡和马来西亚则不能。而在新加坡能流行起来的，都是些“平易近人”的款式。前一阵子新加坡的男生开始流行T恤短裤、外搭格子衬衫和一双boat shoes的造型，于是，满街就都是这样的装扮。

也许，这就是新加坡人的特色吧。大家追求“同一性”，而非“独特性”，要的是conformity，而非individuality。

虽然马来西亚人和国际时尚完全脱轨（先声明，这里是综合而论，例外的当然也很多），也没有泰国与新加坡人的时尚触觉，但至少，马来西亚也颇有一些敢于奇装异服的青少年，点缀街头。虽然时装品味有待改进，可是，他们至少敢于秀出自己，敢于与众不同。

对了，他们有个通称——啦啦仔。

已刊登于2011年6月份《Citta Bella》杂志

X Men: First Class 坏得有理

2011-06-15T12:59:00.003+08:00

很少有一部超级英雄电影，能像X Men系列电影一样，令人不知不觉中，深深陷入哲学思考，尤其是道德（ethic）的辩证中。

以牙还牙、以眼还眼，符合道德吗？当一个少数、弱势的群体遭到另一个强势的庞大群体欺压时，应该如何回应、反击？更具体来说，假如你身为某个国家的少数民族，受到多数民族的欺凌，甚至面临种族灭绝的处境，而你又拥有能消灭整个施暴民族的炸弹，你会按下按钮吗？

这岂止是看完电影吃饱撑着才去想的问题。美国在广岛与长崎投下原子弹之前，劫持飞机的恐怖分子撞上世贸中心之前，必然也都想过同样的问题啊。

在校园霸凌盛行的今天，看X Men，不也正好令人思考如何教育下一代吗？如果你的孩子受人欺凌，你会像万磁王一样，叫孩子勇敢反击，以暴易暴？还是像X教授一样，能忍则忍，隐藏自己，以图和施暴者和平共存？

深刻的思考，埋藏在《X Men: First Class》华丽的特效，紧凑的剧情之下。剧中人物的关系，也因为理念的不同而紧绷。剧中许多对白都值得再三思考。譬如，身为犹太后裔的万磁王找上纳粹军官报复时，纳粹军官辩称，自己只是执行命令。

今天，我们普遍认为二战时期轴心国的广大兵士，罪犹可赦，因为他们只是执行命令。心理学也指出在极端的环境中，缺乏独立思考能力的小兵，不是灭绝了人性，只是失去了分辨对错的能力，因此无法违抗长官的命运，而犯下屠杀无辜的罪行。杀光这些军兵，以命偿命，显然于事无补，还会造成更大的问题。不过，万磁王可不认同这个观点，因此，开枪之前，他对自辩求情的纳粹军官说，“服从也是一种罪。”真是何其惊心动魄。

X Men系列曾经在第三集走下坡。而《金刚狼外传》更是水准大跌。随着首二集的导演Bryan Singer归队担任制作人和编剧，加上Matthew Vaughn出任导演，X Men无论在制作水平与人物刻画上，都恢复了往日光辉。不过，更令人高兴的是，本集加深了对X教授与万磁王两种不同信念的探讨。令X Men与其他超级英雄电影区分开来的，正是其所提供的思考空间。电影里没有简单的二元对立，坏人坏得有理，好人也不一定做好事。

《X Men: First Class》超越了所有的前集，更成了所有超级英雄类型电影的典范。

已刊登于《星洲日报》 12/6/11

碱水粽

2011-06-09T17:32:00.001+08:00

小时候，妈妈不包碱水粽，姐姐便拿肉粽去换隔壁家的碱水粽，和我一起偷偷蘸白糖吃。妈妈知道后，笑骂，戆仔。

那其实就是人生里最早的关于物品价值的一课吧。如今，我们选择物品时，都学会先考量物品的实际价格，不再以个人喜好为唯一考量标准了，更不会去干以高价格物品换低价格物品这种傻事了。

在岁月流转中，我们得到了精明，失去了童真。不知道这样算得到的更多，还是失去的更多。

自己發現的

2011-05-29T15:05:00.000+08:00

大學時，四川來的學姐曾熱切地向你介紹一張她從家鄉地攤淘回來的CD。“那聲音一出來啊，你的靈魂馬上跟著出竅。飛過高山，飛過湖泊，到達西藏，再從西藏升天，融入宇宙。”她瞇著眼，陶醉在音樂里。

那是張Enigma樂團的CD。原來她喜歡這種帶民族風與神秘色彩的New Age電子音樂啊，你想。於是，以後你每次再聽到了風格類似的音樂都不忘向她介紹。可是，從Deep Forest到薩頂頂，沒有一張令她側目。

後來，你終於明白，那只是因為在網絡尚未普及的年代，在資訊並不發達的四川，學姐從平時只售賣毛寧與韓紅這些流行歌手唱片的地攤，無意中發現了這張與眾不同的CD，才有了尋獲至寶的喜悅，也令她和其他同學的音樂品味從此有了區別，因此，Enigma在她心中地位無可取代。

同理，你和你深愛過的人無意間闖入陋巷，發現某家雲吞面檔保留了難得的古早味。於是你眉飛色舞向朋友描述那裡的雲吞多麼皮薄肉鮮，面條又如何Q軟滑溜。可是，不管你多麼興致勃勃到處向人介紹，別人嘗過之後，也只會略帶困窘地說，是還不錯啦。沒說出來的那句是：但也沒好吃到你說的那個程度啊。

你開始明白，那碗雲吞面在你的舌尖如此美味，只是因為已經加入了戀愛做為調味品。令你念茲在茲的，除了味道，還有和深愛過的他無意間發現好食物的快樂。

越是把見過的美女聽過的音樂吃過的美食形容得天花亂墜，越容易換來“不過如此而已”的反應。別人介紹的，因為已經先把期望值定得太高，很容易失望。自己無意中發掘的，首先已有驚喜分，再加上感情分，還有“這是我慧眼識英雄獨家發現”的自豪分，馬上變成空前絕後的美酒美食最好聽音樂最美旅遊景點。

下次要取悅朋友或伴侶，不必預先告訴他東西有多好吃，風景有多漂亮──直接帶他去。不過，被你當做發現新大陸般說出來的大發現，對情場聖手和交際高手來說，應該只是個早就該知道的淺顯道理。

星洲日報／副刊‧文：黃翰銘‧2011.05.11

小马

2011-05-25T18:21:00.000+08:00

Gosh，这是张很糟糕的照片。我是说我的发型。每次重看那时拍的照片都像梦魇。不过，今天要说的不是这个。要说的是小马。

我和小马其实并没有熟到什么程度。不过我们颇有一些相似之处。个性，还有一些无可违抗的命运之类的东西。

这张照片摄于城中某个event。赴会之前，他在fb上跟我说，去这些event，很闷。我说，左眼不是和你一起去吗，怎么会闷。他说，左眼很厉害交际应酬，满场飞，我不善交际，只好一个人静静躲在角落发呆。我说太好了，我也不善交际，我一定要粘住你，不然很无聊。

以前在杂志社工作，常要出席event，但生性内向的我，其实总是不习惯。都是一堆半熟不熟的人，大家好像很亲热，但是寒暄两句之后，却又无话可说。那种冷场总是令我很尴尬。最要命是，大家还要装得很熟，好证明自己吃得开。

跟小马相处，不必装熟，很舒服。但又觉得，其实对方挺了解自己的。大概是因为我们都有相似的家庭背景和命运。有些东西，没有经历过，是不会明了的。就像没受过情伤的人，总是可以很轻描淡写的给别人天涯何处无芳草之类的advice。而有过相同经历的，反而就不需要说什么了，抽一口烟，喝一口酒，人生的无奈与无常，尽在沉默中。

我要谢谢小马向我坦诚他出席event时的局促。如此，我才知道我不是唯一的另类。

当然我要谢谢小马的，还有很多。我常常羡慕美国的作者，在写作的路上有编辑做伴侣。美国作者写一本书，会有编辑督促关心：进度慢了，加快一点！这样写更符合市场需求，修一修。这样写太拖沓了，精简一点。新闻记者写一篇稿件前，也会有编辑事前沟通好，要写些什么，怎么写，一切有商有量，编辑和作者的关系亲密得不得了。

而在马来西亚，作者就只能各自修行。老实说，自己看自己写的东西，永远有盲点，只缘身在此山中。我常常希望有个编辑，可以给我意见，尤其面对写作上的困扰时，我希望能有人告诉我哪种写法适合，哪个版本更好。

我第一次感受到“美国作者”的荣宠，就来自小马。身为一名编辑，小马无疑常让作者感受到他的关心。太久没写东西，他也会来关心一下，盛意拳拳地邀稿。文章发了过去，他通常会在百忙中加两句赞语，虽然不知道是真心还是鼓励话，但总算是关心。我记得有一次，他跟我说过不要停下来，要继续写之类的话。虽然我只是哦哦了两声（因为不知如何应对），但心里还是很感动的。

编辑可不好当呢。编辑何止是管好自己负责的版面那么简单，作者会否坚持下去，有时就因为有个好编辑啊。简直任重道远。

嗯，说了这么多，其实我真正想说的只有一句话：小马，你真是个他妈的好编辑啊。

We will ROCK you

2011-05-21T14:53:00.003+08:00

Kurt Cobain、David Bowie、Sex Pistols、T Rex、the Beatles，除了是音乐史上的重要名字，在时尚界里也同样留下了深深浅浅的烙印。特约黄翰铭为你细数这些曾经各领风骚的摇滚巨星，并阐述各流派的摇滚，如何在时尚界里开出冶艳之花。

音乐与时装，本来就是双生花，互相影响，互相交媾，衍生出一道道瑰丽的风景。时尚产业从过去与现在的流行偶像身上，汲取创作灵感，大量复制流行偶像们的风格。借着音乐无远弗届的影响力，时尚产业成功制造了一波又一波的潮流，大大提升了业绩。而乐队与歌手们，也借着时尚设计师们天马行空的想象力，在舞台上大放异彩，颠倒众生。

80 年代流行乐坛的时尚教主当属麦当娜。她曾经掀起的时尚潮流不计其数，譬如leg warmer、剪掉上半截的手套、长至小腿肚的裤袜、发带、蕾丝纱裙、一大串塑料手镯等等，都曾是全球少女竞相模仿的装扮。来到90年代，又有风靡全球的 Spice Girls带领潮流。除了豹纹服装，他们也令印上米字旗与星条旗的衣服大受欢迎。

嘻哈音乐的影响力也是非常惊人的。上世纪90年代至本世纪初，青少年总要穿上松到要掉下来的垮裤和超大码的T恤才算街头潮人。大串大串的bling bling首饰，也是潮人必备。

不过，为了把讨论范围缩小，我们暂且集中火力，探讨摇滚乐在时尚界激起的火花。庞克、华丽摇滚、重金属、歌德摇滚、迷幻摇滚等等，听起来体系庞大而且复杂，其实各种摇滚之间一脉相承，在音乐上属于近亲关系，在服装上，虽然也颇有重叠与相似的部分，却又各自各美丽。

庞克与西木太后

Sex Pistols的庞克风搭配，在今天来看依然充满时尚感。

音乐与时尚之间关系最密切，影响最直接的例子，也许要数西木太后Vivienne Westwood。时尚迷都知道Vivienne Westwood是庞克风的鼻祖，其实，Vivienne Westwood的前夫Malcom McLaren，就是庞克乐队Sex Pistols的经理人。而身为庞克乐推手的McLaren，也开了一家时装店，售卖庞克风服饰。Vivienne Westwood早期设计的庞克风服装，就是应丈夫所开的时装店的需求而生产的。

庞克风服饰常见的元素有皮夹克与皮裤（或由PVC等塑料制成的仿皮服饰）、安全扣、金属链、缚绳（Bondage）、宠物颈圈、充满反叛精神的标语（如印上粗俗字眼的T恤），还有像扫把一样的庞克头。当然，Westwood的设计，远比这些庞克符号的运用来得有看头。西装背心、格子外套等等，也常出现在她的庞克造型里。Sex Pistols的穿着，因为有了Westwood的加持而反叛得来又有时尚感。

后来Vivienne Westwood的庞克风时装，成为整个庞克音乐圈的风向球，进而汇入主流时尚，影响更多的人，包括非庞克乐迷。今天，就算不接受庞克乐，时尚潮人还是常把庞克元素穿在身上。Sex Pistols的preppy加庞克元素造型，在今天看来，还是非常有潮味的。

本季时尚展现的庞克风
Balmain，Haider Ackermann，Alexander Mcqueen，Vivienne Westwood

从Evanescence的服装可以看出，歌德摇滚有多迷恋欧洲古装。

受庞克音乐影响至深的歌德摇滚（Gothic Rock），特质就更为鲜明。歌德摇滚近年最为人熟悉的乐团有Evanescence。顾名思义，歌德音乐阴暗沉抑，神秘意味弥漫，电音里夹杂中世纪盛行的乐器，歌词经常围绕在死亡、占有、魔鬼、沉沦、难以自拔的欲念这些主题上。歌德摇滚对歌德暗黑美学有着无以名状的偏执，除了偏爱古堡、吸血鬼、骷髅、巫术、歌德式教堂这些符号，他们更在服装上玩得很尽兴，许多歌德摇滚乐团的造型，几乎就像万圣节装扮。

黑色是歌德摇滚艺人最主要的特征，许多欧美艺人连头发都染成黑色。蕾丝、丝绒、马甲、手套、复古银首饰、欧洲中世纪以及维多利亚等不同时代的古装，都是哥德式服装的主要特色。Jean Paul Gaultier、Yohji Yamamoto、Ann Deemeuleemeester、Rick Owens、John Galliano、去年过世的Alexander McQueen，以及近年声名大噪的Rodarte和Gareth Pugh等等设计师的风格，都有浓厚的哥德式影子。

本季时尚展现的歌德摇滚风
collette dinnigan，jean paul gaultier fishnet gothic，alexander mcqueen，louis vuitton，vivienne westwood 3

嬉皮文化风起云涌

在嬉皮文化中，我们也可看到音乐和时尚的紧密结合。嬉皮文化盛行于上世纪60年代与70年代，而深受当时嬉皮士追捧的音乐则包括了psychedelic rock与folk rock等等。Grateful Dead、Jefferson Airplane、The Who、Janis Joplin，以及告别乖乖仔年代，推出“Sgt. Pepper Lonely Heart Club Band”专辑的披头四（当然还有单飞后的约翰列侬）等等数之不尽的歌手与乐队，都是其中佼佼者。

这些鼓吹和平与爱的音乐人，对当时的青少年产生强烈冲击，一时间，整个社会风起云涌，在歌手们的带动下，嬉皮风的衣着也流行起来，成为当时的时尚主流。

由于嬉皮士对东方世界如中国、日本、印度充满美好想象，因此他们的衣着也有浓厚民族风。民族风小饰物、扎染布料、针织衣物、喇叭裤等等，都是很有代表性的嬉皮穿着。嬉皮士又被称为“Flower Generation”；花朵是嬉皮士的标志，代表着和平与爱，因此印花布料也是不可或缺的嬉皮元素。如果再加上一头过肩长发（无论男女），以及在头上戴一朵花或一圈发带，那嬉皮味道就更是十足了。

嬉皮装扮留下了深深的烙印，到今天，嬉皮风的影响依然经常出现在平民的日常装扮以及时尚秀上。扎染布料在本季Vivienne Westwood的时装秀上有画龙点睛的效果。D&G的碎花长裙和花朵饰物，很波西米亚。Alice + Olivia的时装秀上，也出现了可爱到不行的喇叭裤和长及脚踝的飘逸碎花长裙。而Anna Sui本季时尚秀，更是充满波西米亚的味道，民族风针织外套，碎花长裙，印第安风羽毛饰物，喇叭裤，精彩重现了当年嬉皮士的浪漫与哀愁。

本季时尚秀展现的嬉皮风Anna Sui，D & G，Derek Lam，Issey Miyake

华丽摇滚的时尚性别革命

华丽摇滚的代表人物之一Jobriath。他的服装不输今天的Lady Gaga。

华丽摇滚祖师爷David Bowie。

本季时尚展现的华丽摇滚风
Alexander Mcqueen，Marc Jacobs，Barbara Bui，Gareth Pugh，House of Holland，Jean Paul Gaultier，Zack Posen，Viktor & Rolf

不过，最被时尚圈人推崇，已经升上神枱的，还当属华丽摇滚（Glam Rock）里的闪亮巨星。华丽摇滚的乐队与歌手如英国的T Rex、David Bowie，美国的New York Dolls、Jobriath，踩着高跟鞋，涂上厚厚的粉底和眼影，穿着金光闪闪的奇装异服，在舞台上高歌嘶喊，魅惑众生。

华丽摇滚的表演方式一般充满戏剧性，音乐氛围如外太空般虚幻飘渺，捉摸不定，有时一首歌曲可以变好几次节拍。事实上，Glam Rock的祖师爷爷David Bowie，就为自己塑造了一个舞台身份——Ziggy Stardust。这个身份的他，是个来自外太空来的中性生物。

在Lady Gaga还没有出生的年代，这些华丽摇滚巨星们，是前卫时装最忠实的拥护者，最大胆的实验者。即便是以今天的角度来看，他们的服装还是非常惊世骇俗的，惊悚程度一点也不输Lady Gaga。这些化浓妆穿高跟鞋的男性，当中大部分其实是异性恋者，穿上女装并非因为有变性趋向，纯粹是为了舞台效果。譬如New York Dolls，虽然穿上钉满水钻，紧到像一层皮肤的妖艳皮裤，但表演方式依然非常阳刚。

近代服装的演化，其实是个性别革命的过程，Chanel带领女人开始穿上裤子，而Marc Jacobs、Jean Paul Gaultier等等设计师，则致力推动男人穿裙、化妆。这些时尚大师们诚然主导着时尚的演进，可是，华丽摇滚前辈们对时尚的影响，也不可忽视。他们以音乐及独特的个人魅力，创造了整个次文化，并影响着同代与未来的时尚设计师，可说是这一波革命的先锋。

至今，Jean Paul Gaultier、Gareth Pugh、Alexander McQueen等设计师的时尚秀，仍然像是华丽摇滚巨星的舞台。

Nirvana的Gruge风格，对90年代初的青年影响至深。

如果说，华丽摇滚对时尚的影响，仍然局限于高不可及的高端时尚，那么，Grunge摇滚，则是彻底的平民化。

早逝的Nirvana，在其短暂却深刻的生命里，以颓废的Grunge音乐，影响了八十年代末至九十年代初的全球青年的思潮。而Nirvana主唱歌手 Kurt Cobain的邋遢长发，T恤外搭格子衬衫，下身一条破旧修身牛仔裤，已经成了经典造型，引起万千摇滚乐迷效仿。这种着装风格也被时尚界称为 Grunge。做为一种音乐类型，Grunge其实寿命不长，随着Kurt Cobain的自杀身亡，很快就风流云散。可是，做为一种时装风格，Grunge延续了很久，直到今天，仍然是颓废青年的“制服”。

本季潮流最大指标Psychedelic Rock
如果说前几季的时尚秀充斥着80年代的影子，是对麦当娜、Michael Jackson、Cyndi Lauper等等八十年代流行歌手的集体缅怀，那么，本季时尚秀则明显从六七十年代的迷幻摇滚（Psychedelic Rock）撷取灵感。电光蓝、柠檬黄、苹果绿、辣椒红、土耳其石绿，各种最亮眼的颜色都攻占2011年春夏季的时尚秀。这些鲜艳到极致的颜色配搭，可称为psychedelic color。

迷幻摇滚是近代许多摇滚流派的老祖宗。无论是上文所述的华丽摇滚、歌德摇滚，或是另类摇滚、英伦摇滚，都或多或少都是受迷幻摇滚影响，变种而来。和 psychedelic rock一样，psychedelic color也是一种因为大麻、LSD等等迷幻药物而产生的艺术。在嬉皮文化盛行的60与70年代，艺术家们尝试通过音乐与绘画，去临摹使用毒品后脑中产生的种种幻象。

在音乐上，psychedelic rock开始向印度、非洲等等音乐取经，融汇于电子吉他、电子键盘等等摇滚乐器，发展出一种迥异于乡谣摇滚、蓝调摇滚、爵士摇滚等等早期摇滚的曲风，并启迪了后来的华丽摇滚、歌德摇滚、progressive rock、psychedelic trance等等音乐类型。

而在美术上，psychedelic art的风格，则主要表现在明亮鲜艳的色彩，扭曲变形的图像与字体上。这是从迷幻药物使用者眼中所看出去的世界——一个被切割碎裂，如万花筒般扭曲，变形，缤纷绚烂，充满欢乐的的世界。

本季时装秀上，各品牌的颜色运用，就教人联想到psychedelic art的风格。Haider Ackermann、Aquilano Rimondi、Damir Doma等等牌子都不吝使用姹紫嫣红。Prabal Gurung、Rachel Roy、Christian Dior等等品牌更大胆碰撞各种浓烈的颜色，强烈的对比令本季时装秀生色不少。连向来以极简剪裁闻名的品牌Jil Sander，也在本季大肆玩弄各种颜色，令人不禁担心该品牌以上班族为主的顾客群，会否被吓跑。不过，Jil Sander以黑色综合各种鲜艳颜色的方式，还是教人赞赏不已的。

迷幻摇滚的代表之一，The Doors。

Psychedelic art和psychedelic rock一样，致力于临摹使用迷幻药之后所感知的世界。迷幻摇滚的海报与唱片封套，大致是这个风格的。

本季时尚秀上，psychedelic color当道，也许正是受psychedelic rock的影响。
Alexandre Herchcovitch，Christopher Kane，Christian Dior，Prabal Gurung，Rachel Roy ，Moschino，Maxmara

已经刊登于11年5月份《女友》杂志

杜绝校园霸凌刻不容缓

2011-05-11T14:10:00.001+08:00

如果你看过网络短片里，数名得意洋洋的少女，如何粗暴地拍打推撞一名恐惧无助的女同学，如何把受害者一头长发剪得七零八落，相信你也会义愤填膺。如果你也见识过施害少女如何在部落格里辱骂嘲弄、威胁恐吓别人，相信你也会认同，她们的行径，不能只用叛逆两个字解释。

叛逆，是青春期的特有现象。成长中的少年，容易感到被误解，对家庭对社会有所不满，加上荷尔蒙飙升，却必须在社会的规范下压抑高涨的性冲动，因此容易抽烟喝酒、飙车殴斗。

而校园霸凌事件，显然不是因为少年叛逆所造成的。霸凌事件的受害者往往是弱势者，他们也许智力不高，也许肢体残障，也许是聋子或哑巴，也许是举止阴柔的男生，也许纯粹是性格懦弱孤僻；而施害者，却往往纠众生事，欺善怕恶，专挑软柿子吃。他们凌辱别人，不是为了反抗家庭或社会，不是为了宣泄愤怒和不满，完全只是为了满足个人暴虐的欲望。他们已经失去了恻隐之心，并且以看到别人受苦为乐。

要把豺狼变为羔羊，谈何容易。这样的心态，已经不是记一次大过，停课数天，就可以纠正过来的。而此次发生在增江区的霸凌事件，校方对施害者的惩戒，只是区区停课14天，外加几堂心理辅导。这所学校，之前对被害同学几次投诉都充耳不闻，我们能冀望这所学校所提供的辅导课，有效到什么程度？

殴打勒颈剪人头发，这些都是严重的刑事案件，为何不将施害人送交警方办理？为何教育部与校方，总是摆出一副慈悲面孔，纵容姑息？教育部副部长魏家祥表示，要给施害学生第二次机会，让他们走回正途，成为对社会有用的人。可是，教育部可有端出什么政策，杜绝校园暴力？

许多教育家把少年霸凌归咎于电视或传媒，而他们提出的“解决方法”也往往空泛得可笑，诸如要父母师长多加关爱，让孩子在充满爱的环境长大，不让孩子看暴力电影等等。这的确是“治本”的方法，问题是，如果这些“建议”那么容易做到，霸凌事件就不会不断发生。在到处充满爱的乌托邦建立起来之前，有谁可以保护弱势受害者？

追根究底，霸凌事件层出不穷，最大原因就是校方与执法单位的姑息！有多少次霸凌事件曝光后，不是经过一番“调查”，就以“宽大的精神”和平落幕？

以我所见，要杜绝校园暴力，首先要采取严刑峻法。停课甚至勒令退学，对问题学生而言，都不算太严重的后果，这些少年，本来就无心上学。停课对他们而言，等同放了一个长假，庆祝还来不及。

每个人都要为自己所犯的错负责，不管年龄性别。如果施害人已经对别人身体造成伤害，就必须负上刑事责任。对于严重的罪行，送到感化院，除了能让施害人在专人的教导与感化下改过自新，也防止受害人继续受到威胁。

惩一儆百，永远是最有效的方法，无论这方法是治标还是治本。施害人也许不爱别人，但不会不爱自己。如果他们知道自己的恶行，会带来严重后果，那么在行动之前，他们会三思。

另外，完善的监察系统和问责制度，也必须建立起来。我念中学时，曾受有私会党背景的同学欺负，向老师和舍监报告，问题却得不到正视，只换来师长冷冷一句：“你们的问题，要自己去解决。”

这个问题，直到我换到前段班，并且搬出宿舍，远离恶霸同学后，才获得“解决”。我不清楚，师长对校园暴力事件视而不见，是因为担心遭恶霸同学报复，还是怕麻烦。但老师的冷漠让我对向学校求助这条路死了心。

这也是许多霸凌受害者面对的困境。不管是同学还是老师，没人愿意沾惹恶人，没人伸出援手，于是，只好继续默默忍受。暴力的产生，除了因为施暴者的残暴本性，受害者的弱势或怯懦，也因为第三者的麻木不仁。

为了杜绝校园成为霸凌的温床，教育部的当务之急，是颁布校园暴力指南，指导师长接到投诉时，应该如何处理，当暴力程度到达何种级别时，应该向警方投报。指南里除了涵盖对施暴学生的适当惩处与辅导，也应该采取措施确保师长与受害学生不会继续受到侵扰。

身为师长，除了教课解惑，也有保护学生的指责。如果知情不报，睁一只眼闭一只眼但求息事宁人，是否失责？日后追究起来，失责的校长老师们，是否应当负上一定责任？这点，要交给立法者去研究了。

曝光的霸凌事件，绝对只是冰山一角。再不制止，暴力迟早成为校园常态，就如攫夺与暴力已经成为常态的马来西亚社会。

已刊登于5月11日《星洲日报》言路版

比生命还大

2011-05-10T21:05:00.000+08:00

前几天帮一本杂志把中文稿件翻译成英文，翻到其中一段，不禁摇头叹息。

那是一篇台湾编辑到欧洲参观某知名品牌工厂后的感想。在为文章做结尾时，她说，该工厂正是全球女人梦想的起始；女人因实现梦想而喜悦，而这份梦想，则因为该工厂精湛的工艺而得以实现。

什么时候，拥有一只品牌包包，成为全球女人的梦想了？

为什么男人的梦想是当总统，当太空人，成为亿万富翁，成为扶贫救困的战地医生，而女人的梦想，却是拥有一只名牌包包？好吧，也许该篇文章所谓的梦想，指的是渴望拥有的物质，那么，男人的梦想也会是一栋洋房，一辆保时捷跑车，一辆喷射机。如果一名男人说，他的梦想是一只数千元的包包，恐怕会被人笑掉大牙吧？——当然不是笑他玩物丧志，而是笑他胸无大志。

这是什么年代了？女人的收入和事业上的成就，已经和男人并驾齐驱，拥有一只数千元的名牌包包，需要成为一个女人的梦想吗？尤其在台湾如此富裕的社会。

而更令人可叹的是，该文章的作者，还是女人。

当然，这大概只是该时尚编辑的渲染手法，用以凸显该品牌是如何尊贵，如何深得女人欢心。用了许多溢美之词，仍唯恐不足，于是，一只包包，升华为“全球女人的梦想”。

我可以理解，编辑受品牌邀请赴欧洲参观品牌总部，有了一次免费旅游，也许最后还获赠品牌包包一只。再加上该品牌又是杂志的重要广告商，编辑感恩图报之余，往往不吝笔墨，把品牌包装得犹如天上神品，凡间难得。这是媒体界惯常的操作手法，不算过分。

不过，“奢华”，“品质优良”，已经难以满足，编辑们下手只好越来越重，时尚，终于变成了一种larger than life的东西。一个名牌包包，已经不只是好看又耐用的时尚配件那么简单，其背后的意义，已经复杂且庞大到代表一个人的时尚品味，一个人的思想深度，一个人存在的价值（甚至超越了一个人的价值），乃至代表了整体社会的成熟度，整个国家的文明。不是吗，许多时尚与旅游资讯里，一个盛产名牌，拥抱名牌，买得起名牌的城市，往往也在作者雀跃崇拜的字句中，被捧为公民素质高，文明与文化傲视天下，令人深深陶醉的乌托邦？

想来真令人感慨。

已刊登于11年5月Citta Bella杂志《奉时尚之铭》专栏

Top Wedding Dress Designers

2011-05-04T13:54:00.000+08:00

今年似乎大利婚嫁，结婚的朋友很多，特此翻出了几年前为某杂志写的婚纱稿子。一场完美婚礼，不能欠缺一袭梦幻婚纱。如果你计划结婚，金钱对你来说又不是问题，不妨参考翰铭为你介绍的几位世界级顶尖婚纱设计师。

Badgley Mischka
还记得《欲望城市》里，Charlotte York为了第二次出嫁该穿什么婚纱而抓狂的情节吗？最后，Charlotte选择的婚纱，就是Badgley Mischka。

时尚界里有Dolce & Gabbana叱咤风云，可是，说到婚纱设计二人组，独领风骚的要数Badgley Mischka。Mark Badgley出生于1960年，James Mischka出生于1961年，两个美国青年相遇于80年代，同于Parsons School of Design求学。毕业后，Badgley曾在Donna Karan和Jackie Rodgers旗下工作，而Mischka则为Willi Smith效劳。1988年，两人创立了自己的品牌。

刚开始的几年，Badgley Mischka并不顺遂，直到1992年，德国品牌Escada买下Badgley Mischka，并注入了大笔资金，两人始能大展拳脚。Badgley Mischka很快成为知名品牌，从Madonna到Calista Flockhart，都成了他们的顾客，就连布什的双胞胎女儿在总统就职典礼上穿的，也是Badgley Mischka。

Badgley Mischka从1993年开始推出婚纱系列。婚纱很快成了这个品牌最主要的收入来源。Badgley Mischka的婚纱偏爱选用较轻盈的面料和减少硬邦邦的剪裁结构，既带回了1940年代好莱坞古典奢华的风格，却又不失现代女性的俏丽与活力。

参考网站：www.badgleymischka.com
Where to buy：
美国：Badgley Mischka Boutique(8667 Sunset Boulevard, West Hollywood, California)
韩国：My Daughter’s Wedding (Rodeo B/D 2F, 630-21 Sinsa-dong, Gangam-gu, Soel)

Karl Lagerfeld
Karl Lagerfeld是个不须多做介绍的时尚界风云人物。出生于1933年的Lagerfeld（虽然他自称出生于1938年）自上个世纪两度入主Chloe开始，就一直风光到现在。20多年来，Lagerfeld一直是Chanel的灵魂人物；可以说，没有Lagerfeld，Chanel不会是今天的Chanel。除此之外，Lagerfeld和Fendi的合作也持续多年至今，并且拥有自己的品牌Karl Lagerfeld。

Karl Lagerfeld的设计一直被视为永不过时的经典，尤其他的高级订制服，更是高贵典雅，充满巧思（若非如此，他又怎会被Chanel一聘就是20几年？）。因此，他的婚纱设计也自然成了待嫁女儿的终极梦想。

Tom Cruise迎娶Katie Holmes的时候，全世界传媒都预测新娘子的婚纱将是Vera Wang或Chanel。这其实不是什么内幕消息，而是最自然不过的推测，因为最抢手的婚纱就是这两个牌子—虽然最后Holmes选择了Armani。

他的婚纱除了可以在Chanel找到，西班牙品牌Rosa Clara也于2007年推出了新系列Karl Lagerfeld Bridal Collection。对于渴望穿上Karl Lagerfeld设计的婚纱出嫁的女性来说，这无疑是个天大的好消息。

参考网站：
www.rosaclara.es
www.chanel.com

Where to buy:
法国：Chanel Boutique(31, rue Cambon, Paris)
马来西亚：Chanel Boutique(G37, Ground Floor, Suria KLCC)
西班牙：Rosa Clara(Velazquez, 55 T 915 754 170, Madrid)

Vera Wang
当前名气最盛、询问度最高的婚纱设计师，非Vera Wang莫属。Vera Wang的中文名字叫王薇薇。名字虽然秀气，她却绝对不是认命的东方女人。Wang出生于1949年，从小就是颗优秀种子，毕业于Sarah Lawrence College，拿的是艺术史的学位。她还是个国家级的溜冰选手。后来，因为落选美国奥林比克国家队，她毅然转换跑道，当上时尚编辑。她在Vogue当了16年的资深时尚编辑，最终于1985年离开了Vogue。谣传说，那是因为她无法当上主编之故。

Vera Wang似乎真的就是一个这样的女人。她只能是第一，绝不，绝不屈居第二。离开杂志界后，她在Ralph Lauren当了两年设计总监。1990年，她在纽约Carlyle Hotel开了设计工作室，推出了高贵却含蓄，华丽却低调的婚纱，迅速吸引了大批准新娘子。从此，Vera Wang的婚纱名头越来越响亮，Mariah Carey、Jennifer Lopez、Jessica Simpson、Avril Lavigne、Victoria Beckham等等最大牌的巨星，都穿上她设计的婚纱。

2005年，Vera Wang更赢得CFDA最佳女装设计师奖。Vera Wang香水、眼镜、鞋子及家居系列也纷纷推出。提起婚纱，许多人第一个想到的就是Vera Wang。这回，Vera Wang果然成了第一。

参考网站：http://www.verawang.com/

Where to Buy:
新加坡：The Link Wedding(Lower Lobby, Shangri-La Hotel, Orange Grove Road)
美国：Vera Wang Flagship Store(991 Madison Avenue, New York)
日本：Isetan – Shinjuku(3-14-1 Shinjuku, Tokyo)

Amsale Aberra
Amsale由Amsale Aberra一手创立，虽然亦有推出晚装，但Amsale（发音为am- SAL- a）已经几乎和婚纱划上等号。

1973年，Amsale Aberra离开家乡衣索比亚，到美国求学。她在Boston State College主修政治，却在毕业后才发现自己深爱时尚，所以又跑到New York Fashion Institute of Technology 进修时装设计。1982年，Amsale毕业后，曾当过几年设计助理。1985年，这位非裔美人准备嫁给电影监制Neil Brown，却找不到一件适合自己的婚纱，一气之下，决定自己动手设计婚纱。

Amsale发现许多纽约准新娘子，和她一样为了找不到满意的嫁衣而头痛。隔年，Amsale就开始了为上流社会订制婚纱的生意。尽管有钱人对品质有严苛的要求，Amsale婚纱还是以上佳的面料与精致的珠饰细工赢得他们的赞赏。Amsale也力求在传统的风格中，注入现代女人的品味与视角。今天，Amsale已经成了美国首屈一指的高级婚纱设计师。Kim Basinger、Salma Hayek、Julianna Marguiles以及Vanessa Williams等女星，都曾穿上她的晚礼服出席奥斯卡及其他隆重的场合。

参考网站：http://www.amsale.com

Where to Buy:
美国：Amsale Flagship Salon(625 Madison Ave, New York)
加拿大：Joy Cherry(3323 Yonge St, Toronto)

惊声尖叫中寻找回忆

2011-05-03T01:51:00.000+08:00

有些电影时隔多年推出续集，而你明知故事已经走到死胡同，仍然会去捧场，不是因为你期待续集会有多好看——十部续集里有九部都是骗钱的玩意，这点你比谁都清楚——而是因为这部电影勾起了你生命中某段记忆，于是你渴望走进电影院，缅怀那段老好日子。

暌违十年，《Scream 4》重出江湖，显然就是锁定这样的市场。这种电影还未开拍，就已经有了一票铁杵影迷。有什么办法呢？看了电影后，扮神秘凶手吓女同学，同学还像死尸般在夜深无人的宿舍里被你拖了的三公尺，那样的日子，是再也回不来了。于是，你只能到电影院缅怀。

《Scream》是90年代血腥神秘杀手片的滥觞。因为这部电影叫好叫座，好莱坞才紧急赶拍《I Know What You Did Last Summer》、《Urban Legend》等等同类型电影。一时间，银幕上鲜血四射，年轻漂亮的二线女演员穿着性感热裤跑来跑去尖声惊叫，观众也一次又一次领教充满创意的死法。

不过，《Scream》在电影迷心目中依然有着特殊地位，除了因为它是促成这类型电影在90年代中兴的功臣，也因为电影充满机智对白，既像向恐怖电影致敬，也像揶揄恐怖电影毫无新意的滥桥段。

来到第四集，主角仍然是Neve Campbell。David Arquetta和Courteney Cox（《Friends》！同样教人缅怀的电视影集。只是，天啊，她botox也打太多了吧？）的角色仍然吃重，可是，这毕竟是走学生市场的电影，为了吸引新一代的学生观众，电影里加入了不少青春得嚣张的演员。

这一回，主角Sidney以一个血腥屠杀案幸存者的身份，写了一本畅销书，并回到故乡办签名会。随着她的归来，神秘杀手再现，Woodsboro中学掀起腥风血雨。

可喜的是，《Scream 4》没有想象中难看。一般血腥杀手电影最为人诟病的是，杀手杀了一堆人，整个市镇仍像没事发生一般，警察不见踪影，或是永远太迟来到，杀手甚至没有动机，纯粹是心理变态。而《Scream》系列电影之所以广获好评，就在于拍了这么多集，每个杀手，都有充足的杀人动机。

来到《Scream 4》，剧情更为写实合理，凶案一发生，警方即四处奔波捉拿凶手。而当杀手最后露出真面目，说出他杀人的动机时，观众依然获得一个“意料之外，情理之中”的交代。

《Scream》的创作人是Kevin Williamson（此君左手写惊悚电影，右手却写出了同样风靡美国少年的纯情电视影集《Dawnson Creek》，是个奇才），不过第三集的剧本却由其他编剧顶上，而第三集，也是此系列电影中评价最差的。随着Kevin Williamson在第四集归队，聪明机智的对白也重新回到《Scream》，譬如，“I hate that torture porn shit”（把恐怖电影形容为“受虐色情电影”，因为这类电影总是有穿着性感的女星被狂虐致死）。主角在剧终时对坏人说，恐怖电影的新法则就是，“Don’t fxxk with the original”（不要试图干掉原作女主角），更是大快人心。这一代的中学生也许才是这部电影的目标观众，但是，我们这一代看《Scream》第一集时还是中学生的观众，才是打不倒的主角啊！

奉时尚之铭：Darling，帮我拎包包

2011-04-08T22:32:00.001+08:00

甫从美国回来的造型师Kien颇看不惯本地男性在公众场合里，帮女生提着小小手提包。Kien在面子书里放话：自己不想提的话，就别拿出来！

堂堂大男生，挽着个娇俏小包包，造型实在怪异，也难怪身为造型师的Kien会对此颇有微词。

这些热恋中男女必然会辨称，这是绅士风度，更是男性疼爱女性的表现。

也许是的。可是，有必要吗？似乎没有。

人贵自立。一只小小手提包也要男朋友帮忙提，实在说不过去。与其说这是负荷不来，需要帮助，不如说这是出于撒娇和炫耀的心理：我是小公主哦，像玫瑰一样需要被疼惜呵护，看我男朋友多疼我，连包包都不必我提。

这大概也牵涉到主权宣示。女生把手提包交给男人，就像在领土插上国旗，这男人是我的，尔等如饥似渴的女人，速速弹开三尺。而男人挽着手提包甘之如饴，当然也是趁机向其他男人宣告，这个女人是我的，休想觊觎。

好吧，这一切，其实无所谓多错，一个愿打，一个愿挨，旁人焉知当中乐趣。那就回到时尚课题好了。那只包包不是自己千挑万选买回来的款式吗？出门前花了那么长的时间打扮衬衣服，那只包包不是正适合自己今天的造型吗？这个包包在你身上是时尚加分，在男友身上，却变得滑稽突兀。

就算你非常大女人主义，而且其实并没有很爱你男朋友，不介意他成为笑柄吧，我们不是常说Brad Pitt是Angelina Jolie最得意的“时尚配件”吗？那么，你可以想象Brad Pitt挽着女装手袋的样子吗？Angelina Jolie怎么舍得毁掉自己最得意的时尚配件呢？

西方男性很少给女伴提包包。就算是中性的Jansport书包，西方女性也不会叫男朋友提。那些背包客，更是男女各自背着自己的超大背包，鲜少看到西方女性撒娇喊累，男生在一旁又是帮她扇风又是帮她捶背的恩爱画面。虽然，我认同女性生理上天生比男性弱小，体贴的男性和女伴在外背包旅行，把重的物品转移到自己背包，轻的留给女性背，是值得嘉许的。

我其实也很欣赏恩爱情侣为对方分担重量。一对夫妻到超市买菜，妻子在前头选葱拣菜，刷信用卡付账，而丈夫则在后头推着沉重的购物车，负责扛起大包小包鸡鸭鱼肉奶粉尿布，那是多幸福的画面啊。

已刊登于11年4月份《Citta Bella》杂志

古往今来第一模 Kate Moss

2011-03-25T14:47:00.000+08:00

Twiggy是时尚史上第一个出现的超模，可惜昙花一现，进军娱乐圈后，后劲不继。而1988年在纽约机场被模特儿经纪发掘的Kate Moss，却一直红到今天，红足23年。

在盛产超模的90年代，Kate Moss和Cindy Crawford、Claudia Schiffer、Christy Turlington、Naomi Campbell、Linda Evangelista并称“The Big Six”。而今，除了Kate Moss，在同一个时期炙手可热的超模们，几乎全已淡出。

90年代末，丰满健康的Gisele Bundchen出现后，大家纷纷封她为“Kate Moss终结者”，断言Kate Moss所代表的病美人时代即将结束。可是，Kate Moss地位不但稳如泰山，而且Gisele所代表的辣妹热潮逐渐冷却后，Kate Moss还是继续风骚时尚界。

入行那年，Kate Moss才14岁，看起来，她还有能耐继续红下去。在喜新厌旧到极点的时尚界，Kate Moss不能不说是一则神话。

不过，Kate Moss和其他超模最大的区别，不在于她红了多久，而在于她惊人的影响力。在崇尚玲珑曲线、妩媚面容的80与90年代，Kate Moss以单薄瘦弱，仿似发育未完全的身子，淡漠而冷酷的神情，令时尚界为之倾倒。在90年代初，“The Big Six”里头全是丰满并且艳光四射的大美人，只有一个Kate Moss与众不同，就说明了Kate Moss当时是如何鹤立鸡群。今天T台几乎被羸弱纤瘦的模特儿占据，可是，如果没有Kate Moss，也许就不会有今天的局面。

这股由Kate Moss掀起的潮流，被媒体称为Waif，大概是揶揄这类模特儿瘦得像乞丐的意思。媒体、政治家、家长批判Waif风潮，担心女孩们为了瘦得像Kate Moss而患上厌食症。Kate Moss吸毒的新闻爆出来后，卫道之士更是群起鞭笞，把Kate Moss的独门风格形容为heroin chic。奇怪的是，越是骂，Kate Moss越是红，身价地位不受丑闻影响。

这个女人，有点石成金的能力。她穿过的，她看上的，都掀起了一波又一波的潮流。她钟爱的波西米亚风，就备受时尚界推崇，并引来无数女性效仿。此外，紧身牛仔裤、剪断牛仔短裤、圆头平底鞋、雪地靴等等风靡一时，她居功至伟。Alexander McQueen的骷髅头丝巾、Louise Vuitton的豹纹开司米围巾、Balenciaga的手袋，也都靠她推波助澜。

说Kate Moss是古往今来第一模特，大概并不为过。

已刊登于《ICON》杂志2011年4月份（节选）

奉时尚之铭：时尚校规

2011-03-18T15:00:00.002+08:00

小时候，你一定也痛恨过一些校规吧。譬如，不能留长发，裙子长度必须刚好到膝盖，衣服要塞进裤子等等。真是扼杀了青春的创意。

曾几何时，许多女人却开始不自觉地为自己立起了校规。不是吗？她们有满腹时尚铁律，会像风纪股长一样，告诉你什么可以穿，什么不可以穿。

最常听到的有：“胖子不能穿白色和浅色的衣服，那会令你更膨胀。”除了白色和浅色，胖子还不宜穿横线条、波卡圆点、花卉图案。这样的铁律或禁忌还有很多，包括红色不能配绿色，格子不能配波点，等等等。

我就碰过一对其实并不算胖的母女，严格遵守时尚铁律，一衣柜的衣服都是黑，拒绝穿任何黑色以外的衣服。

不必说，这些都是时尚杂志与电视时尚节目学来的。多听时尚达人的建议，本来无可厚非。问题是，很多女生往往把大师们的话奉为圣旨，一点不敢违背，那就有点可惜了。有时一件挂在衣架上软绵绵不成形的衣服，连经验丰富的造型师也未必知道穿上去会有什么效果，一些女人却试都不试，就斩钉截铁判了这件衣服死刑，只因为这件衣服触犯了“校规”。

一件衣服是否显胖，不只要看颜色或图案，更重要的还是剪裁和材质。一件层层叠叠的白色雪纺小洋装，或一件胸前有大片垂悬皱褶的玫瑰红晚装，也许刚好可以把肚腩遮住。

有一次，我在店里办一个活动，承蒙我隔壁那个专栏的作者谢嫣薇小姐赏光。我和嫣薇初识时，她还是少女，这次见面，她已久为人妇。想必婚后生活幸福美满，嫣薇心广之余，体重自然也增加了点。可是，她毫无避忌，穿了一件黑白相间横线条上衣。她半只脚踏进时尚圈，不会没听过横线条显胖的说法。

我却觉得这件上衣穿在她身上，是加分，不是扣分。活泼逗趣的横条上衣，配上她一贯自信爽朗的笑声，令她越发光彩照人。老实说，我们又不是瞎子，会看不出来她胖了或瘦了吗？

还在求学时，我们更有勇气尝试新的衣服，有时自创出好看的造型，获得同侪的赞赏，那种满足，那种快乐，无可取代。年纪渐长，听多了时尚教条，我们反而忘了时尚的乐趣，深恐一时搭配错误，便会坠入地狱永不超生似地。其实，就算红配绿像圣诞树，又如何呢？有人规定不许像圣诞树吗？

当一件事情需要去分对与错，这件事情，就不那么好玩了。而时尚的意义，就在于好玩啊。

上图：《从我的趾尖吻我》作家Agnes谢嫣薇小姐出席a LOFT of things第一次举办的Editor's Choice Mini Bazaar。By the way，Mini Bazaar Encore这个星期日将在a LOFT of things引爆，欢迎各位前来搜刮好货！

已刊登于2011年三月份《Citta Bella》杂志

127小时的终极试炼

2011-03-01T02:34:00.000+08:00

文：黄翰铭

要测试自己有没有能力成为一名好导演？很简单。

假设你手上有一个壮士断腕的故事：一名登山者的手臂被卡在岩缝里，呼天不应叫地不灵，被困127个小时，水尽粮绝的关头，自行截肢求生，终于获救。超过四分之三的故事发生在一个幽闭的峡谷岩缝里，只有一个角色，动弹不得，无人对话。请问，如果你是导演，你会如何把这个故事拍成一部电影？

在还没看《127 Hours》之前，我就想过一遍以上问题——这样的故事，应该会充斥大量内心独白，再怎么拍，都会沉闷得令人昏昏欲睡吧？看完电影后，我心服口服，明白为何有些人会成为伟大的导演，有些人不。

一名出色的导演如Danny Boyle，就能把一个情节、动作、对白都匮乏的故事，拍成一部趣味盎然的电影，既叙述了主角在绝境中的种种省思，也不忘兼顾电影的娱乐性。

全片使用MTV式的摄影风格和剪接风格（这里指的是MTV电视台的节目，而非音乐录像带MV），既增加了画面的动感，也非常符合主角的特质——热爱嘻哈文化与极限游戏（extreme sports），正好是MTV电视台的特色。影片里经常出现的的并列式画面，也是MTV的惯用手法，除了令画面更目不暇给，也产生了蒙太奇效果，观众可自行诠释出另一层意义。

场景的空间虽然狭小而单调，但摄影师总能找到不同的角度去拍摄，因此画面并不乏味。主角的物品掉落地上，马上来个特大的特写镜头，再加上一只适时闯入的蚂蚁，趣味性大大提高。就是诸如此类种种巧思，令《127小时》活泼生动起来。

相比之下，某些“艺术电影”和学生电影，永远一个场景用几个固定长镜头就解决一切，美其名曰让观众自行欣赏画面里的每个细节，也有的导演更会辨称是受到小津安二郎的影响。难怪曾有影展的评委批评，某些艺术电影的导演把摄影师当植物人。

能够如王家卫般坚持自己的风格固然是好事，能视故事的需要而创作出不同的风格，更是难能可贵。Danny Boyle的上部电影，就是家喻户晓的《贫民窟的百万富翁》。两部电影的风格如此迥异，很明显，《127小时》是Boyle对自己的挑战和试炼。

倒是Boyle的成名作《Trainspotting》，和《127小时》颇有相同趣味。《Trainspotting》的主角们吸了毒品后，产生种种幻觉，而《127小时》里，缺水的主角也在时梦时醒的状态中，产生种种幻觉。但两部影片的幻觉的呈现方式，一个瑰丽奇特，一个壮奇孤独，各有各精彩。

感谢Boyle，我们这些缺乏耐性的观众，才会看完一大段原本可能单调乏味的脱险过程，从而和主角经历了一场心灵之旅，领悟生命的可贵，并见证人类坚韧的求生意志。

已刊登于27/2/11《星洲日报》

勇者无惧 True Grit

2011-02-25T15:48:00.001+08:00

西部牛仔片曾经风光一时。不过，我，还有很多比我更年轻的观众，赶不上那个时代。我们都成长于武侠片和警匪片横行的年代，被优美炫目的刀光剑影以及浩大逼真的爆破特技宠坏了。而西部牛仔片的生死决战，通常是手枪一拔出来，几秒钟就解决。这恐怕再也难以满足观众吧。

那么，《True Grit》有何吸引我们之处呢？

首先，这是一部美丽的影片。大漠黄沙丘，颓败枯树林，细碎初雪漫天洒下。摄影师Roger Deakins和美术指导成功营造了一个美国独立前的边荒世界。

《True Grit》人物不多，但都刻画得血肉丰盈。14岁的女孩为报父愁，聘请了以凶狠闻名的老警官，并跟随警官深入尚未被白人势力渗透，也因此没有法治的荒野地，追捕杀父仇人。女孩聪明机警，意志坚定，富正义感，老警官却是个只想赚钱的酒鬼。半途杀出的Matt Damon，则是德州来的骑警，要把女孩的仇人逮捕回德州，以领取奖金。三个人各打各的算盘，一同踏上旅程。

导演Coen兄弟镜头下的西部世界，荒蛮，粗犷，暴力，血腥，令人不期然想起他们三年前获得奥斯卡最佳电影与最佳导演奖的前作《No Country for Old Men》。虽然《No Country for Old Men》的故事发生在现代，而《True Grit》则把场景搬回独立战争前的美国，但在这两部电影里，人命贱如草芥，法律犹如虚设，剧中人都活在自己建构的道德标准里，而他们的道德底线又如此不同。那是一个失序的世界。

《No Country for Old Man》里有个冷血杀手，杀起人来轻描淡写，一个个无辜路人连惊讶都来不及，就被他用最有创意最有效的方法干掉了，追捕他的年迈警官完全无能为力。这部电影的结局是令人绝望的，受伤的杀手自行包扎伤口后，继续上路。黑暗恒存于世，岂是恶有恶报四个字就能轻易美化的。

《True Grit》同样的冷漠无情。电影里的好人与坏人，分野如此模糊。在电影里算是英雄的老警官，把法律操之于手，看到不顺眼的盗匪，一律格杀勿论，还在法庭里做假证，以让自己有不得不杀人的充分理由。看到印第安小孩，一脚就把人家踹下房子，而且还见一次踹一次，粗暴得令人吃惊。他会陪女孩踏上追踪仇人，动机在于钱财。

但警官毕竟有他的道义，他不乘人之危，把女孩杀了取她钱财。在最后关头，警官为救女孩奋不顾身，发挥了人性光辉。

也因此，和《No Country for Old Man》相比，《True Grit》给了这个世界一个救赎的机会。

西部片曾经如爱情喜剧、灾难片一样普遍，以致成了一种电影类别（genre）。可是，终究渐渐被观众淘汰。式微多年后，《True Grit》平地一声雷，在美国取得极佳票房。这部电影大概勾起了美国人对西部片的集体回忆。但这是否预示着西部片的中兴？可能性不大。这大概只会是多年前的《与狼共舞》一样，是天空中划过的一道彗星。

浴火天鹅

2011-02-20T22:44:00.001+08:00

她是一只白天鹅，纯真，脆弱，受惊时大眼眨巴眨巴，泪水就盈满眼眶。她在妈妈的羽翼下成长，从小梦想在舞台上发光发亮，勤奋刻苦练芭蕾，别说男朋友，连朋友也没几个。终于，舞团的首席女舞蹈员退役，她的机会来了。

舞团新剧《天鹅湖》挑选女主角。她技巧完美，楚楚可怜，女主角舍她取谁？问题是，新编的《天鹅舞》，女主角得一人分饰两角——单纯的白天鹅和妖媚的黑天鹅。

她练得再勤，跳得再好，都达不到导演对黑天鹅的要求。导演问她，她到底是否处女。她倔强否认。早晨，神智半明半眛的时分，她想到导演的强吻，导演的调侃，手不禁往下滑，她要体验女人的滋味。就在高潮快要降临那刻，她看见母亲睡在床边的沙发上，马上吓醒。在妈妈眼中，她永远是个八岁小女孩，没有隐私，没有自由，连锁上房门的自由都没有。

首演日渐逼近，导演却对她越来越不满。白天鹅的小小世界是个危险丛林，导演随时要吃了她，团友们都想取代她，被导演舍弃的首席舞蹈员对她怀恨在心，背后还不断出现可疑伤口。终于，她的情绪来到崩溃的临界点……

中文有一个词叫内心戏，根据词典解释，是演员表达角色内心情感的戏。这个词其实很废。一个好的演员，一场好的戏，每一幕，每一句对白，都应该传达角色的感情。那么，一部电影里，到底哪一幕哪一场才该被界定为内心戏呢？

因此，我一直很少用这个词。不过，看了《黑天鹅》，这个词却蹦了出来。这部电影没有曲折的剧情，整出戏都是一位舞者寻求表演突破的内心挣扎，女主角身处的现实世界和内心世界，在电影里交错。这是名副其实的内心戏。

内心戏不容易处理。学生电影里，常出现主角失恋，就幻想把夺爱者杀了泄愤的内心戏。另一个常见的戏码是，职员被老板责骂，就幻想自己大发神威教训老板。技巧和创意不够，这种内心戏看起来便多余而幼稚。

可是，《黑天鹅》从主角的视角叙事，真实与幻觉交叠在一块，不但一气呵成，而且情节紧凑，危机四伏，成功制造出悬疑与惊悚的效果。这当然是因为导演Darren Aronofsky对电影语言驾驭成熟，于是观众随着主角在真实与幻觉之间游走，丝毫不会被复杂的叙事结构搞晕。

稍微懂得电影理论的观众会因为这部电影激动——并非因为其情节有多曲折，故事有多感人，内容如何发人深省，而是其成熟的叙事技巧，高明的剪接技术，令人充分领悟电影的魅力。

身为最有企图心的年轻女演员之一，Natalie Portman也完成了她的蜕变。这位以“这个杀手不太冷”成名的童星，一直是好莱坞玉女巨星的候选人，可是，她挑片极严，从来只挑最有挑战性的角色，电影制作预算似乎从来不是她的考量范围。《黑天鹅》的精湛演出，令她轻易抛离了竞争对手Scarlett Johansson，直接跻身殿堂级演员之列。

新闻报导指她为演这部戏减重二十磅，更摔伤了头和摔断了肋骨。对比拍戏的难度，芭蕾舞的残酷，更令人触目心惊。严格的排练，往往令芭蕾舞者跳到脚趾出血，高难度动作更易造成骨折等运动伤害，电影里的天鹅Nina，旧创未愈，新伤又添，心灵更被折磨得近乎崩溃。如果把这部电影总结成一句话，也许大家都会感到耳熟能详——自古以来，伟大的艺术都从痛苦中产生。

已刊登于20/2/11《星洲日报》

不要叫我老师

2011-02-05T02:33:00.001+08:00

“老师~~，最近有什么适合我的新衣服吗？”第一次在电话里听到人家这么叫我时，我吓了一跳——不是受宠若惊，是别扭。

大概是托台湾综艺节目的福。从“超级星光大道”到“女人我最大”，小胖老师、牛耳老师、Kevin老师，大家老师老师地，叫得不亦乐乎，哪怕叫的人与听的人，没有任何师生关系。

本地华人圈受台湾影响至深，这种现象当然蔓延到本地。于是，一众造型师、时尚杂志编辑、形象指导等等，纷纷升上神台，被尊为老师。

可是，我只是个碰巧经营着时装店，并且闲时为时尚杂志写稿赚赚外快的路人甲啊。我何德何能，可以成为老师了？

我们没有回到校园。可是，“老师”这个称呼，却越来越经常在我们生活中出现，连我等阿狗阿猫，也被人尊称为老师，可见老师两字已经泛滥成灾。

不过，更重要的是，为何社会如此需要“老师”？为何大家如此在意“对与错”？时尚，真的有那么多对与错吗？为什么我们必须如此依赖一个所谓的老师，来告诉我们该穿什么？

在更早更早的时候，时尚杂志里就曾出现过交流信箱，里头总有个所谓的时尚达人，为读者解答时尚疑难。这些时尚guru总是会很权威地告诉我们，红色不能配绿色，less is more，不要把自己穿成一棵圣诞树，胖子要穿黑色等等。好玩的是，这些时尚guru的观点，经常有很大出入。A杂志的老师告诉你，本季裙子要短过膝盖三寸才能赶得上潮流，B杂志的老师却会告诉你，短过膝盖三寸以上的裙子，只有slut才会穿。到底谁对谁错？

说到底，时尚很少有真正的对与错。很多所谓的对与错，都只是时尚老师们的个人观点。诚然，时尚有些几乎已经成文的规定，譬如，黑皮鞋不能配白袜；袜子的颜色要接近鞋子或裤子等等。但这些规定，也不是不能违反的。Michael Jackson的黑皮鞋白袜造型，就曾风靡全球。

只要穿着能体现对周遭环境的尊重，就不算穿错。穿着红衣服出席葬礼，穿着印上“死神来找你”的slogan tee去探望垂死的病人，甚至，穿着比基尼去教堂参加婚礼，都是失礼、不尊重他人的表现。那是真正的“穿错了”。

其他，只能算个人意见。

已刊登于Citta Bella杂志11年2月份

就算逆风，也要往前--Citta Bella专访

2011-01-04T21:56:00.000+08:00

Citta Bella一月份的访问。编辑是Yuki，摄影师是Bonnie Yap @ WYE studio，发型是Jeff Chai @ Monsoon.id，化妆是Jen Ying。丑了那么久，终于拍了几张（自认）有帅到的照片，很高兴。

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选衣服选丈夫

2011-01-02T15:59:00.001+08:00

Citta Bella专栏《奉时尚之铭》2011年1月开跑。不好意思，因为之前时间太赶，便选了一篇之前在blog发过的，修改了一下，交稿。

选衣服，就像选丈夫。你选它，它也在选你。

你难得遇上一件喜欢的，颜色、款式、料子，样样合乎你的心意。但很不幸，你就是挤不进去，或是穿上后，就是说不出的怪——肩膀的部分太窄了，领口太低了——总之就是和你的身形不契合。

遇到这样的情况，别急着认为一定是衣服有问题，更不必认定自己过瘦或太胖。

我卖过一件连身裙，款式很漂亮，但许多或胖或瘦的顾客试穿后，都不好看，连我都认为肯定是版型有问题了。连身裙被冷落在一角好久后，某天忽然被一位臀部偏大的女生拿来试穿，我暗想身材比她好的女生都穿不好看，她大概是没指望了。结果，效果竟然出奇地好，女生的身形被修饰得更瘦更高，而连身裙也被女生偏大的臀部撑出漂亮的弧度，相得益彰。

每个人的身形都不尽相同，每件衣服也都有适合自己的主人，并不是非要穿得下某件衣服，才算拥有标准的身材。就像你不爱小明，不代表小明条件不好，更不代表你品味庸俗，只是风趣健谈的小明比较适合活泼的女生，而严肃认真的小华，其实更能给你安全感。

道理就那么简单。可惜，太多女人遇不上适合自己的衣服，便开始妄自菲薄：“我太矮。”“我太胖。”“我太黑。”没有男朋友，便认定自己不够漂亮，身材不够好。实情也许只是，这些女生根本不愿意尝试，更不肯对心仪的对象释放善意。

女人对自己的外貌，总是太过苛刻。

当然也有一小部分老是归咎衣服不够好的女人。“这么鲜艳的颜色，吓死人了。”“这件裙子有问题，臀部太窄了。”同样地，也有女人交往失败后，就到处向人埋怨对方太呆板，指责对方太花心。

其实，无论衣服或男人，事情不成，很多时候无关对错好坏，只是不适合。

身为一名时尚店店长，我的职责便是为客人挑衣服，为衣服挑主人，这么说来，其实我也算是个媒人。

挫败止不住热情（星洲日报专访）

2010-12-27T17:35:00.000+08:00

当惯采访者，忽然变成受访者，感觉有点奇妙。采访者是星洲日报关丽玲。其实整个访问过程中我根本答非所问语无伦次，难得的是他可以整理得有条有理，而且，很到位。

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Power of Pattern 简单图案不凡魅力

2010-11-21T14:03:00.000+08:00

格子、线条、波点、迷彩、几何图形、动物纹，六款最简单、最基本，也最常出现在现代时装里的图案。简单，却不单调。六种图案，多年来在设计师的巧思缪想之下，幻化出万千姿态，在时尚里占据重要位置。

主文：

Paul Smith Bag

Pinstripe：
代表品牌：Paul Smith
Pinstripe是指细细的条纹。垂直的细条纹可说是男装里的王道。举凡男装衬衫、西装外套、西装裤等等，最普遍的图案非细条纹莫属，格子图案恐怕只能排第二。细条纹很安全，穿上它不会出错，又能修饰身形，令人看上去瘦一点。细条纹也可以很老土、很沉闷。许多专卖上班装的时装店，就被毫无生气的条纹图案占去最多数。不过，细条纹也可以很时尚，Paul Smith风靡数十年的经典标签，就是细条纹。Paul Smith pinstripe鲜艳活泼的颜色搭配，颠覆了细条纹的沉闷，直到今天，仍然是年轻时尚的代表。

当年，Paul Smith的男装，走的是英伦绅士风。穿着Paul Smith的西装，和高级主管、律师、银行家开会，一点也不失礼。可是，英伦绅士楚楚的衣冠之下，隐藏着想要出轨的欲望。于是，Paul Smith把色彩缤纷的Pinstripe，加到衬衫的袖口内面，西装夹克内衬层，钱包内层布料这些不易看到的地方。

这就是英伦绅士的闷骚——只有在不经意时，才会春光乍泄，令人惊觉原来绅士们沉稳的外表下，也有一颗不甘寂寞的心。

随着男性们的穿着越来越大胆，这些小小的反叛，实在算不了什么了，于是，本来出现在内部的彩色细条纹，大举“浮上台面”。本来是用来做钱包内层的布料，干脆变成外部的设计。而女性们对这种鲜艳的条纹当然更趋之若鹜，所以细条纹也频频出现在Paul Smith的女装。

Mini Cooper和Paul Smith的跨界合作中，Mini Cooper整辆车的车身，就布满Paul Smith经典的Pinstripe。这个90年代末的合作，至今仍教人津津乐道。

Pucci

Geometric
代表品牌：Pucci
以图案著称的时尚品牌当中，Pucci当属知名度最高的其中一个。事实上，50几年来，Pucci早就凭着独树一帜的几何图案印花，被冠上了“印花王子”（Prince of Prints）的王冠。

Pucci的印花辨识度很高，主要由几何图案组成，偶尔也出现花草等形状，但是，Pucci印花之所以能产生震撼视觉的效果，当然是因为其匠心独运的配色。柠檬黄、土耳其蓝、杏仁绿等等强烈而饱和的色彩，大胆地撞击在一起，构成几何形状的色块。那是一个彷如从万花筒望出去的世界，梦幻绚烂，令人目眩神迷。

Emilio Pucci大概从毕卡索这些后现代艺术家的作品里，汲取了不少养分。Emilio Pucci于上世纪50年代开始推出这种印花，并且一炮而红。而当时，欧洲的画坛，正处于立体派风起云涌的时候，毕卡索抽象的画风，吸引不少前卫作家跟随，立体派在艺术圈极受追捧。Pucci印花，便和当时盛行的立体派，有异曲同工之妙。

不过，根据Emilio Pucci的传记，他在创作Pucci印花的时候，也深受西西里岛的马赛克瓷砖、巴厘岛的巴迪、非洲艺术等的影响。

这种印花，虽说是Pucci的独门绝技，但抄袭的品牌也不少，尤其是中下游的时装生产商，更是抄得不亦乐乎。只不过，无论大家如何抄，这种风格的印花，已经被大家和Pucci画上等号，甚至干脆把这种风格的印花，叫做Pucci Print。

H&M x Comme des Garcons

Polka Dot
代表品牌：Carolina Herrera、Comme des Garcons
和条纹、方格、菱格这些图案一样，波卡圆点也是时装里最基本的印花图案，但却有着截然不同的命运。方格与条纹获得男女老幼广泛接受，绝大部分人衣柜里都会有至少一件方格与条纹印花的衣服。对于波卡圆点，人们却常常呈现两极反应。不少女性认为波卡圆点是老土或过于淑女的，完全不为所动。而愿意把波卡圆点穿上身的男性更不多。另一边厢，却有人不但欣赏波卡圆点，而且喜欢的程度可以用疯狂来形容。

日本艺术家草间弥生就是当中一个例子。这位艺术家的世界被波点充斥，凡是他的装置艺术作品，总是布满了波卡圆点。香港歌手徐小凤对波卡圆点的钟爱，也是出了名的。玛丽莲梦露那张穿着波点洋装的照片，也令我们相信，一代性感女神，应该也是波卡圆点的拥趸。

狂爱波卡圆点的时装设计师也不少。Carolina Herrera便是其中一位。这位设计师对波卡圆点的痴迷，在80年代末至90年代初达到高峰，当时她大部分的设计，都以波卡圆点为主题。而她推出的香水如Carolina Herrera、Aqua Flore、Herrera for Men以及Flore，也都以波卡圆点包装，充满时尚俏丽的气息。

Comme des Garcons则带出了波卡圆点不同的味道。在这位前卫大师的诠释下，波卡圆点充满玩味。而波卡圆点，也成了Comme des Garcons的经典元素之一。Comme des Garcons和H&M在08年合作推出的成衣系列，就有不少全套波点的装扮，并且造成抢购热潮。

Burberry Brit香水

Tartan
代表品牌：Alexander McQueen、Vivienne Westwood、Burberry等等
Tartan又叫Plaid，不过，中文一般称之为苏格兰格子。得名如此，当然是因为这种格子和苏格兰的关系源远流长。苏格兰格子短裙（Kilt），是苏格兰男人的传统服装。虽然苏格兰格子在今天给人颇为休闲的印象，可是，在古代，苏格兰格子可是很正式的服装。事实上，许多苏格兰家族、学院或机构，都有自己专属的苏格兰格子设计，就如徽章一样，是一个家族或机构的象征。

值得留意的是，真正的苏格兰裙子，并不是印花。印花是指把图案花纹印染在布料上；而真正的苏格兰裙子，则是以不同颜色的线，通过纺织的手法，把格子织出来。不过，如今这种格子大行其道，许多都是用印染的手法了。

苏格兰格子可说是继条纹之后，最普遍的图案。许多的品牌都曾以苏格兰格子为创作主题，不过，最教人印象深刻的，还是要数Alexander McQueen的第一场时装秀，在这场被称为“Highland Rape”的时装秀里，McQueen以撕裂的苏格兰格子衣服，控诉英格兰蹂躏苏格兰的一段历史。此后，苏格兰格子在McQueen的创作里屡屡出现。

重新诠释充满历史性的时尚元素是Vivienne Westwood的创作重心。身为英国国宝级的她，自然不会放过苏格兰格子。在Vivienne Westwood的时装秀里，苏格兰格子层出不穷。1993年名为“Anglomania”的时装秀，为她一锤定音，苏格兰格子从此成了她的品牌标签之一。

同样来自英国的Burberry，最为人熟悉的品牌标签，也是苏格兰格子。开始时，这种格子只出现在Burberry的大衣的内衬层。可是，随着Burberry大衣畅销全球，这种格子开始出现在Burberry的手袋、丝巾以及其他产品上。

野性Gisele Bundchen穿Roberto Cavalli豹纹，相得益彰

Animal Print
代表品牌：Roberto Cavalli、Dolce & Gabbana等等
所谓动物纹印花，就是指模拟动物皮草纹路的印花，最常见的当属豹纹，蛇纹和虎纹紧接其后，斑马纹和乳牛纹也时有所见。

动物纹是T台上最常出现的印花之一，尤其在秋冬季，更是几乎不曾缺席过。但是，人们对动物纹的感觉，非常极端，可说已经到了爱之欲其生恶之欲其死的程度。

厌恶动物纹的人，一般都认为这种印花嚣张、恶俗。穿动物纹上街，简直像黑社会老大（或黑社会老大的情妇）。

喜爱动物纹的，却往往看到动物纹的贵气与奢华。皮草是非常昂贵的原料，自古以来就是王公贵族身份地位的象征。而动物纹印花，虽然不是真的皮草，却也传达了同样的讯息。除了贵气，动物纹印花还带出了强烈的霸气、野性。因此，喜爱动物纹的人，往往也对自己很有信心，无惧于表现自己的性感与魅惑。

含蓄、内敛的品牌不敢打动物纹的主意，就算玩动物纹，顶多只敢把动物纹加在领口、袖口、丝巾等等小面积的地方，稍作点缀。能把则把动物纹发挥得淋漓尽致的，除了Roberto Cavalli，还有Dolce & Gabbana这些向来以大胆狂放，性感不羁著称的品牌。其中，Roberto Cavalli简直是动物纹的代言人。除了豹纹，色泽鲜艳的蛇纹、虎纹、斑马纹也大量出现在他每一季的时装秀上，从衣服到时尚配件。

2010秋冬时尚季，动物纹势力明显抬头，Blumarine、Cacharel和Longchamp等品牌，都纷纷以动物纹做主要卖点。

A Bathing Ape

Camouflage Print
代表品牌：A Bathing Ape、Bernhard Willhelm、Zoo York、Stone Island等等
每年秋冬时尚季，迷彩绝对是从不缺席的时尚元素。其实，相对于其他基本时尚图案，迷彩的历史并不那么久远，第一次世界大战末期才正式出现，而且，当时战服上的迷彩，还得靠手工绘制。直到第二次世界大战，迷彩才通过大量生产，成为士兵的标准服饰。

此后，这种新时代产物就很快就渗入到平民百姓的生活中。艺术家们热衷于重新诠释迷彩，为这种漂亮的图案“非军事化”。Alain Jacquet在上世纪60年代，交出了大量以迷彩创作的作品。Andy Warhol生前最后一批作品，也是以迷彩创作。他以绢版和亚克力制作的最后一张自画像，苍白的脸上便堆叠了层层迷彩。

由于出身军事用品，迷彩刚开始出现在平民百姓的衣着时，仍带着浓浓的战斗气息，容易令人产生反叛、狂野、斗争、粗犷、男子气概这些联想。上世纪90年代，时尚界对迷彩的使用，达到巅峰。A Bathing Ape、Zoo York、Stone Island、Bernhard Willhelm这些街头潮品，都热衷使用迷彩。A Bathing Ape最为人熟悉的标志，除了那个人猿头像之外，应该就是迷彩的使用了。

不只街头潮流，连奢华时尚也不落人后，Christian Dior、LV、Armani、YSL、Issey Miyake等等品牌，纷纷相继推出迷彩系列。

经过时尚界的集体努力，迷彩这种关于战斗与杀戮的图案，终于被“驯化”。Prada在10年秋冬时尚周推出的迷彩系列，就完全是时尚而俏皮的。至此，迷彩大概已摆脱了军事用品的出身，成了和线条、波点、苏格兰格子一样，不带太多情绪与意涵，广为百姓所喜爱的图案了。

刊登于《ICON》杂志2010年11月份

Fashion from a LOFT of things is also featured in this story. Please go to below blog post to see it:

http://aloftofthings.blogspot.com/2010/11/icon-november-2010.html

4:40 am on my Birthday

2010-11-17T04:55:00.000+08:00

It's 4:40 am now. Today is my birthday. And I just spent the first few hours of my big day drilling holes on the wall to install Acrylic poster boards along the staircase, reorganizing my shop and putting on Christmas decoration with my loved one.

Working late has been the norm of my lifestyle these days. It's tiring. Yet I feel great! When I see the result, I'm really satisfied. Life hasn't been easy but I truly enjoy what I am doing.

If you have not visit my shop for quite a while, come and see it. It's been changing. Evolving.

And I just have to write down this moment.

我由衷觉得幸福。

精神分裂

2010-11-11T19:21:00.001+08:00

关了店后，一个晚上做针线娘，一个晚上做水电工，一个晚上做写稿匠。每晚轮着转不同的身份，我怀疑我会精神分裂呀。

不过，在精神分裂前，我可能会先累到爆肝……

2010秋冬男装趋势：骆驼回归

2010-11-09T22:04:00.001+08:00

骆驼色潇洒回归，双排纽扣突围而出，极简设计再度受宠。时尚特约黄翰铭认为，2010年秋冬男装少了花俏，但实用实穿，而且不易因为潮流一过，就显得突兀过时。投资在本季的流行时尚单品，穿到明年或后年，不成问题。

Camel Color

Gucci

如果多年后有人问起2010年的秋冬时尚有什么主要特色，那么，弥漫整个巴黎米兰时尚周的骆驼色，肯定会被大家记取。Prada、Gucci等超级大品牌，不约而同以骆驼色作为主要设计元素。其他品牌如Louis Vuitton等等，就算不是以骆驼色作为主打，也把很大的比例留给了骆驼色。这个比泥土色浅，比肉色深的颜色，充满60、70年代风情。在搭配技巧上，整套的上衣、外套、裤子，由骆驼色、泥土色等深浅不一的褐色组成，便可轻易达成复古效果。若要在衣柜里添置一件符合本季潮流趋势的时尚单品，骆驼色大衣是本季最值得投资的选择。

Military

Burberry Prorsum

每个秋冬时尚周，军装元素几乎都不会缺席。老实说，纵观今年整个巴黎、米兰、东京、伦敦的时尚周，拿军装元素大做文章的品牌其实不多，Prada等品牌都只是意思意思推出一些迷彩包包和外套应景而已。军装元素会在本季受瞩目，主要是因为Christopher Bailey和Phillip Lim把军装元素发挥得特别出色，令Burberry Prorsum和3.1 Phillip Lim这两个品牌在本季大放异彩。在他们的诠释下，军装时尚不再只限于用迷彩、徽章和军绿色聊做点缀，尤其Burberry Prorsum，更把军装的精髓贯彻全场，却又不失时尚趣味。军装元素以实用主义的姿态登场，简单粗犷的军大衣，腰间小包，袖子及鞋子上的金属扣，这些军士们在战场上丛林里求生的重要工具，都成了设计师们发挥的题材。

Double Breasted

Neil Barrett

西装外套向来就只能在翻领和纽扣上玩花样，今年流行一颗纽扣，明年流行三颗纽扣，说是流行，其实也不会有太明显的趋势，因为各种款式各有拥趸，年年都会出现。双排纽扣外套虽然每季都有，但数量一般不会太多，因为许多男士都认为它太老气。不过，今年秋冬，双排纽扣来势汹汹，仿佛要宣告世界，它们也可以很时尚。双排纽扣出现在各种材质的西装外套、风衣，甚至皮夹克上，而且在剪裁上也有收腰设计而显得更摩登。双排纽扣西装原本多为直筒型剪裁，以掩饰臃肿的身材，新一代的双排纽扣西装强调了男士的V字身形，突显勤上健身房的成果。

50’s 60’s and the 70’s

Prada

去年的秋冬时尚是80年代的天下，垫肩、铆钉、迪斯高主宰全场。今年，复古的趋势往上推移，70年代、60年代的时尚特征也纷纷出炉。虽然这股复古风在女装更明显，但从男装也可轻易看出端倪，譬如高腰修身剪裁的西装裤，外套的廓形，颜色的运用等等。骆驼色的全面回归，当然也是令今年秋冬时尚充满复古味道的主要原因。Simon Spurr等品牌，在时装颜色的搭配上，充满怀旧色彩，像是旧画报上剪下来的照片。Miharayasuhiro针织背心衬西装外套造型，Custo Barcelona的图案印花，也都带着浓浓的怀旧风情。

Long Shirt

GIULIANO FUJIWARA

经过几个season的尝试，设计师们仍然乐此不彼地做着实验，尝试把这种长度超过臀部，有点像连衣裙的长版上衣，带到男装部。只不过目前为止，长版上衣似乎仍然属于前卫潮男的选择，难以“飞入寻常百姓家”，成为广被男士接受的时尚单品。三四年前，Prada是长版上衣潮流的发起人之一。不过，这季Prada男装反其道而行，推出了短到肚脐眼以上的针织上衣。Prada每次有什么新搞作，其他品牌总会跟风，看来，也许明年秋冬季，长版上衣就不再有人讨论，短上衣才是最新话题了。

Pegged Pants

Viktor & Rolf

上宽下窄的锥形裤是80年代的时尚代表之一，去年趁着80年代复古列车，在女装部相当火红。今年的秋冬时尚周，男装也出现不少锥形裤。当然，这些锥形裤没有女装那么夸张，但仍可看出上宽下窄的造型。锥形裤平易近人，可穿性很高。臀部和大腿比较肥大的男性不必再挤进skinny jeans，锥形裤不但比较舒适，也可以掩饰身材。锥形裤的变奏哈伦裤（Harlem Pants）——俗称飞鼠裤，胯部很低，上半部很宽松的裤子——同样也会持续发烧。

Minimalism

Jil Sander

因为Phoebe Philo的关系，极简主义开始重新受到重视。虽然Phoebe Philo操刀的Celine没有男装，但既然各个品牌的女装开始玩极简设计，男装当然也会跟进，才能跟女装相辅相成。Jil Sander、Calvin Klein这些极简主义的鼻祖自然继续奉行极简，Rick Owens、Raf Simons这些向来玩街头设计的品牌，也不能免俗地推出一些简单干净的单品。极简设计没有多余的口袋或其他细节，剪裁与线条几乎呈几何形，干净利落，最重要的好处是——不会过时。

当星座遇见腕表

2010-11-07T13:37:00.002+08:00

迢迢银河，亿万星子，古时智者将芸芸众生划分为十二星座，每一个星座都有其相应个性。其实，每一枚精表也有其独特个性。12星座，108枚精表，到底哪一枚适合你，黄翰铭为你一一道来。

已刊登于《女友》杂志11月份。点击图片放大阅读全文

英雄

2010-11-04T15:56:00.000+08:00

和老爸摄于瑞士雪山Jungfroujoch（处女峰）

当大多数孩子还在崇拜着超人和爸爸的时候，我对超人和爸爸这种高大威猛的男性形象，没有多大好感。

姑姑阿姨们常向我们这些小孩提起爸爸年轻时的英雄事迹。清晨，十几岁的爸爸和姑姑到橡胶园里割胶，遇上一条巨蟒，昂首吐信向两人发动攻击，千钧一发间，爸爸挥出漂亮一刀，把巨蟒斩毙。后来村人一量，这巨蟒的身长，超过五米。

村里私会党的小混混们来爷爷家找麻烦，少年爸爸为了保护弟妹，以一挡十，英雄气魄把小混混们吓跑，从此不敢再来骚扰。

长辈们越是说得绘声绘影，我越是嗤之以鼻。我是个过早地愤世嫉俗的孩子。在我幼小的心灵里，一切完美的东西，都可疑而可笑。连获得全球小孩崇拜的超人在我眼中都那么幼稚，何况是橡胶园里挥巴冷刀的英雄。

在我阴郁的童年里，爸爸遥远而陌生。放工回家时，姐姐们总会围绕在他身旁，抢着和他说话。我却只能冷眼旁观这幅天伦之乐图。我羡慕，但格格不入。

爸爸老爱向人提倡男女平等。他这是为了表现给别人看他表里如一，因此特别疼爱姐姐。我非常世故地想。

到现在我还是很惊异怎么十岁不到的小孩，会有这样奇特的想法。

爸爸对我这深沉而难以接近的小孩，大概也是莫可奈何的吧。

然后，在别的孩子开始长成叛逆少年，向童年偶像宣战的时候，爸爸在我心目中，却开始越拔越高，高到这我一生都无法企及的高度。

如果，这当中曾发生过什么戏剧性转折，那么，这篇文章将会好看很多。可是，人生往往欠缺精彩情节。我对爸爸的崇拜，只是随着年纪渐长，从日常观察中渐渐产生。

我只是开始发现，一切对爸爸的溢美之词，都是亲戚朋友说的。爸爸除了曾说过自己年少时参加的篮球队多么厉害，几乎从不吹嘘自己干过什么丰功伟绩。

阿公阿嫲说，爸爸最孝顺最顾家。姑姑、叔叔们说爸爸最疼爱弟妹。爸爸读书时成绩非常好，但很早就辍学，只为了赚钱养家，让弟妹能继续学业。为此，直到今天，叔叔姑姑们，对爸爸的奉献，仍然心存感激。

无法升上中学，成了爸爸这一生最大的遗憾，和自卑——虽然，在那艰苦的年代，在他成长的偏僻村落里，村民的平均学历，恐怕也就只有到小学。

只有小学学历的爸爸，对学问却有着超乎寻常的热情。在他还没有能力买下遮顶片瓦的时候，就把长女送到新加坡留学。别人家的小孩有玩具，我们家有一套又一套中英文百科全书。他没有机会戴上四方帽，便给孩子创造最好的学习环境。

到我长大一点的时候，我才开始发觉，这些，其实都不是我应得的。

小时候，我不太喜欢回爷爷的老家。爷爷老家在十支半。那是园丘深处的一个的聚落，连名字都没有，只能以数字标志。整条村只有二三十户人家，一家杂货店，一家咖啡店，必须穿越一片一片的橡胶园、油棕园才能到达。

看着那些赤膊坐在门前板凳上，百无聊赖地抽烟的男人，那些因为丈夫外遇，家境拮据而终日哭哭啼啼的女人，我总是很惊惧。如果，爸爸也和村里其他男人一样，没有离开那条村，那他今天应该会是另一个坐在板凳上抽烟的男人。

而今天的我，又会是怎样的人呢？我大概会和村里那些男孩一样，中学一毕业——或者，根本中学也没念完——就早早地结婚生小孩了吧？我的人生，大概就在夜市摆档和麻将馆中度过了吧？我能达到的最远的地方，应该就是泰国合艾吧？

也许，这才是我应得的，这才是我本来的命运轨迹。

可是，爸爸并没有安于宿命。他穷得一无所有，便从最卑微的工作做起。小时候，一家人开车出门，偶尔途径橡胶园，会忽然有股恶臭灌进车子，小孩们总会互相指责是对方放屁。这时，爸爸会笑着告诉我们，那是烤胶片的味道。直到长大后，我才知道，原来爸爸年轻时除了割胶，也烤过胶片。我还以为要忍受那股恶臭，已经是烤胶片最痛苦的事了。原来，烤胶片还得忍耐着惊人的高温。姑姑谈起那段往事时，从不诉苦的爸爸只轻描淡写地说，那时常犯头疼，就因为热坏了。

存了一点钱，爸爸开始买一点碎布，踩着脚踏车沿街叫卖。累积多了一些资本，才开始摆地摊。生意越做越顺遂了，便租下半片店。到我上小学三年级了，爸爸才终于买下了自己的家。

回想从前，还没能力租下一间房子的时候，爸爸只能向左邻右舍分别租了几间房间，一到夜晚，一家人就要分散到各处去睡觉。

以前父母开店做生意，早上八点半就要到达店里，晚上九点才关店，有时还得服务顾客到十点多，一天工作何止十二个小时，中间还没有休息时段。现在自己开店做生意，一天十个小时，已经觉得吃不消。当时怎么就不觉得父母辛苦，真是汗颜。人总是年纪大了，自己尝过苦头了，才能体会父母心。

父亲的一生，也许只是那个大时代之下，一个男人白手成家的缩影。对父亲来说，那是他们那一辈的命，他不过是千万人中的一个，没什么了不起。可是，对娇生惯养的我们来说，父亲那一辈的奋斗故事，怎么看都像一个传奇。

朋友都知道我崇拜父亲。崇拜，并非只因他是我爸爸。我自幼多疑而且苛刻，对人要求高。而爸爸却以坚韧勇敢，宽容厚道，开明豁达的品德，征服了我，成为我心目中的英雄。而且，我知道，只有真正的英雄，才能战胜自己的宿命。

远飞的鸽子

2010-09-28T18:07:00.000+08:00

世上最惆怅的事，莫过于——

他身上的味道，香香的，又不至于甜腻。靠在他怀里，闻着从他衣服底下传来的味道，她感到如此心安。他是个时髦的男孩。她一直以为他总在和她约会时，偷偷洒了香水。

那一天，第一次在他家里过夜。水气氤氲的浴室里，她从白底蓝盖的瓶子挤出了沐浴露，那一刻，她发现原来他身上的味道，源自这里。

有些人会不习惯洗完澡后身体还是滑滑的，以为沐浴露没有冲干净，其实，那是里头含有润肤乳的关系，他说。她仔细端详，印着蓝色Dove字样的瓶子上，确实写着1/4 moisturizing cream。

那时候是九十年代初，刚被引进亚洲的Dove还不是那么大众化，不过，因为价格不太贵，颇受初出社会，开始关注时尚的年轻人追捧。

他比她早两年踏出社会，虽然是个男孩，却似乎比她这个刚毕业的女孩更懂得时尚。他听的音乐，他带她去的餐厅，都是她的时尚指标。从此，她开始使用Dove。她爱上了那香味，和洗完澡后身体滑腻的质感。这一用，就是十几年。既便和男孩分手多年，洗澡时鼻端的芬芳仍偶尔令她忆起这深深爱过的男孩。

很多年后，她到他生活的城市出差，约了共进晚餐叙旧。他没有发福，还是那么时髦，除了浅浅的表情纹，他和当年那男孩，差别不大。只是……那股熟悉的香味不见了，她惊觉。

没有用Dove了吗？男人付账时，她按捺不住，轻轻地问。

他有些错愕。啊。早没用了。我现在用资生堂的男性沐浴露。他开始热情地介绍更多的沐浴露。

而她，只想赶快把话题岔开。

当然了，这么多年过去了，大家都有能力负担更昂贵的商品了。她的护肤品，不是也一路从Biore晋级到L'Oreal、Bodyshop，再晋级到Estee Lauder、La Mer了吗？

只是，她一直以为Dove是最好的，根本没想过换换沐浴露。

是时候尝试新的沐浴露了吗？她想。满怀惆怅。

选衣服选丈夫

2010-09-25T02:48:00.001+08:00

选衣服就像选丈夫。你选他，他也在选你。

你难得遇上一件喜欢的，颜色、款式、料子，样样合乎你的心意。但很不幸地，你就是挤不进去，或是穿上后，就是说不出的怪——肩膀的部分太窄了，领口太低了——总之就是和你的身形不契合。

遇到这样的情况，别急着认为一定是衣服有问题，更不必认定自己过瘦或太胖。

我卖过一件连身裙，款式很漂亮，但好几个或胖或瘦的顾客试穿后，都不好看，连我都认为肯定是版型有问题了。连身裙被冷落在一角好久后，某天忽然被一个臀部偏大的女生拿来试穿，我暗想大概是没指望的。结果，穿出来效果竟然出奇地好，女生的身形被修饰了而显得更瘦更高，而连身裙也被女生偏大的臀部撑出漂亮的弧度，相得益彰。

每个人的身形都不尽相同，每件衣服也都有适合自己的主人，并不是非要穿得下某件衣服，才算拥有标准的模特儿身材。就像你不爱小明，不代表小明条件不好，更不代表你品味庸俗，只是风趣健谈的小明比较适合活泼的女生，而严肃认真的小华，其实更能给你安全感。

所以说，衣服也会挑主人的。陶晶莹不是教你遇上好男人，就要“甜言蜜语把他骗过来，好好爱不要让他离开”吗？遇上自己很喜欢，又适合自己的衣服，也不必考虑太多了，赶快买下来吧。（这样说，会很hard sell吗？）

日本人中国人谁是豪客

2010-09-14T15:46:00.002+08:00

如果你问我当了这几个月的时装店店长，对各个国籍的消费者，有什么看法，我会简单的总结：日本人，斋睇唔买；中国人，斋买唔睇。

传闻中，日本人都是豪客，买名牌买时尚不看价钱，刷卡不眨眼。偏偏来到马来西亚的日本人，似乎都和传闻有很大落差。首先，他们看衣服之前，一定先翻价钱来看。标价超过RM100的衣服，他们会露出咋舌表情，然后不动声色放回去。

敝店其实也有不少低于RM50的衣服（平衫贵格，特地买来吸引较没消费能力的学生的），照理说，如果是马来西亚人买下这些便宜的衣服，大概都能理解对于质量就不必太奢求了。但日本人看到这些衣服，总是会发挥精明消费者的精神，从外翻到里，从线头到针脚，细细检查，买一件RM39.90的裙子，好像买一件USD3000的名牌一样谨慎，真是令人好气又好笑。

日本人当然不一定都这个样。可能我碰上的日本人，都比较少出国的经验。就像我多年前第一次到中国，也同样抱有中国货一定要便宜的既定观念，如果遇上标价稍高的，就认定是骗游客，就算已经很便宜了，还是不肯买。用“符合当地消费水准的价格”买来的货品，回国后却发现质量果然也“符合当地消费水准”，于是又抱怨中国货都有问题。

出门旅行，中国人和日本人大相庭径。我的经验是，只要碰上喜欢的，只要跟你投缘，中国人能穿得进的就买，根本不必看价钱。货品的质量嘛，一分钱一分货，中国人很能理解。

爱情二问

2010-08-12T19:07:00.000+08:00

主攻少女市场的漫画、笑说、电影常有这样的桥段：身世相貌平凡的女主角，有幸获得两位英俊多金或身怀绝技的男主角为她痴迷，而女主角则徘徊在两位痴情汉之间，柔肠百转，左右为难。

已经来到第三集的《暮光之城》即是一例。女主角既有肌肉贲张的狼人不离不弃，又有英俊吸血鬼为自己殉情，真是情深意重，难以取舍啊。这种情节满足了女读者（大概也包括女作者本身）的想象。谁不愿意有一名以上的男人为自己痴爱若狂呢？

如果男女角色做一个大对调，这种左右逢源的男主角，肯定教女读者们唾弃。张无忌得蒙一众女子为他一往情深，都是无端飞来的艳福，他其实也没怎么错。可是，就因为他优柔寡断，态度暧昧，不忍拒绝，因此成了众矢之的，是金庸小说里面不怎么受欢迎的男主角。

女性们要求男性一往情深。三心二意的男主角绝对是言情小说的大忌。可是，不管是《暮光之城》，或是韩剧里那一堆和两位以上的帅哥搞暧昧的女主角，却鲜少见读者或观众批判。

为什么对“多情”女子，观众与读者就比较宽容呢？是女权主义高涨的结果吗？而喜爱看爱情电影的少女们，又有没有察觉自己其实总抱着双重标准看电影呢？

这大概也牵涉到灵与肉的问题。有的女人觉得，小说或电影里的女主角们，身体没有出轨，因此不算什么。可是，今天，如果有部电影里的男主角，就像暮光之城的女主角一样，陷入“我其实也爱你，但我更爱他”的处境，但身体始终谨守礼法，没有和另一名女主角发生性关系。这样的男人，会受女观众欢迎吗？

而到底心灵出轨和身体出轨，哪一样更严重？你情愿你的伴侣哪一样出轨？

刊登于星洲日报

八婆之所以八

2010-08-10T17:54:00.000+08:00

有些人无法在才华与样貌上与人竞争，唯有站在道德的制高点上审判别人，逢人便转告他们道听途说回来的八卦，加油添醋，尽情嘲笑、鞭笞别人的“道德缺陷”，好彰显自己的高贵。

Spring is the New Autumn: SS2010 Men Fashion Trend

2010-05-13T14:20:00.002+08:00

这是个不太寻常的春夏季时装周。T台上不见艳丽色彩，但见一片秋天的萧杀之气。特约黄翰铭给你分析这股罕见的现象，并总结来自巴黎、米兰、东京、纽约的2010春夏男装趋势。

1.粉彩的温和魅力
2010年的春夏时尚周，感觉好像秋冬季。主要有两个原因，先说颜色。春夏季向来是被大红大紫占据的时候，而黑白灰，以及卡其、藏青这些颜色，则是秋冬季的主角。可是，2010春夏，T台上却反常地大量涌现黑白灰以及卡其这些暗沉的颜色。前两年春夏季盛行的鲜红、鲜蓝这些强烈的纯粹色，以及电光蓝、荧光粉红这些嚣张刺眼的颜色，纷纷收敛起来。取而代之的，是粉色系。尤其非常稀薄，几近白色的粉色，也在T台上有很好的表现。Agnes b.的男装，就算是塑料材质，也用粉彩去表现，展现出高度亲和力。

2. 穿上军装继续作战
军旅元素是另一个秋冬季常见的主题。可是，2010年春夏季，卡其色、橄榄绿、海军蓝、土黄这些军装常用的颜色，却以很高的比例，出现在T台上，这当中也少不了迷彩。Bernard Whillhelm这个以迷彩扬名时尚界的品牌自然是继续在迷彩上大作文章，整个时尚秀也是以军旅生涯为主题。而Rag & Bone，则低调地把军旅元素混进衣服里，譬如橄榄绿外套、徽章别针、军官长裤等等。不晓得设计师们是否在鼓励消费者，经济尚未复苏，同志仍须努力？

3. 一枝独秀唯橘色
虽然说，强烈鲜艳的颜色普遍在本季缺席，但是，有一个颜色却获得高度重用：橘色。设计师们使用橘色，几乎已经到了疯狂的程度。Dirk Bikkembergs，简直从一开场，就不停秀出橘色，橘色与黑色贯穿全场。以橘色为主角创作的的品牌，本季还真不少。在芸芸众色里，橘色向来不怎么被使用在时装上，这颜色太耀眼，比较常出现在“警告危险”的告示牌上。这个亮丽愉悦的颜色，当了那么久的“灰姑娘”，本季终于等到了出头天。

4. 裤管卷起一派休闲
前几季，已经有不少设计师推崇卷起裤脚的造型，来到本季，这个造型更是遍地开花。不管是修身或宽松的剪裁，不管是平织棉或单宁布，卷起来都一样好看，平添几许休闲随性的气息。也许是因为不太夸张，容易获得男性接受，这股趋势连向来时尚触觉较为迟缓保守的马来西亚，也已经开始出现。甚至连金河广场的时装业者，也早就把塑料模特儿的裤脚卷起。只是，走在大街上，把裤脚卷起来的大马男性还不多见。不过，可以预料，这股趋势将会持续发酵。

5. 内搭裤前卫男士的选择

前几季引起争议不断的男士内搭裤趋势，在本季仍然保温，不过倒也没有全面爆发，只在少数品牌间频繁出现。前几季，许多品牌推出的内搭裤和女性的紧身弹力裤（Legging）没很大区别，被人讥为Megging。也许是为了避免男性产生抗拒感，这种内搭裤的材质，在本季开始确立为棉质的，也较为宽松，以和Legging做个区别。这股趋势在马来西亚，肯定难以被主流接受，最多只有少数前卫男士会这么穿。除了因为民情保守，气候炎热，穿成这样，上洗手间也不太方便吧？

6. 短裤即将大行其道
基本上，大部分品牌，都已经把短裤修短到不超过膝盖的长度。长过膝盖的百慕达短裤，有点过时了。而许多短裤，更是短到媲美女性的热裤，把男性的一双大腿展露无遗。上头有束带的运动型短裤，超短西装裤，印花的，丝绸的，各式各样的短裤，都可在T台上看到。如果从区域来看，短裤已经在新加坡年轻男性间热起来了。但是，马来西亚可能还要慢半拍。就如前阵子的skinny jeans趋势，新加坡和曼谷的男性，热了至少一年后，才有比较多的马来西亚男性开始穿。

7. 薄纱衬衫清凉一夏
虽然在颜色上，2010年春夏的时装偏向秋冬季的暗沉，可是在材质上却充分体现了春夏装的凉快。本季，设计师们偏好使用又轻又薄的纺织品制作男装，尤其是西装衬衫。薄纱一般用于女装，以展现女性婀娜的体态，不过，如果稍有闪失，容易沦为廉价肉感。所幸本季设计师们都聪明运用这种材质，薄纱表现在男装上，倒也非常chic，不会像个午夜牛郎。尤其是Dior Homme那些剪裁利落大方的衬衫。要穿好这种衬衫，重点在于搭配要清爽干净，切忌用色过多。如果嫌这种半透明材质过于性感，不妨外搭一件背心或外套。

8. 袖子拿掉
除了使用薄纱材质，把袖子拿掉，也是本季设计师们突出春夏装的主要手段。所谓把袖子拿掉，不是简单地穿个背心，而是指整间上衣仍保持西装衬衫、Polo T、风衣、西装外套的廓形和细节，只是缺了袖子，有点解构主义的味道。背心过于休闲；穿上有领子有口袋这些细节，却又少了袖子的衬衫或Polo T，不失为一个清凉、时尚又能趁机秀出贲张肌肉的好机会。

9. 旅行包崭露头角
各种各样的包款继续在男装T台百花齐放。流行了几年的超大购物包（Tote），造型简单硬朗的垮包，以及男士手拎包（clutch），仍然受到追捧。尤其是手拎包，继续得到Versace、Dolce & Gabbana这些大牌子的重视。不过，这里要介绍的，是造型精美的小型旅行包。这种旅行包适合周末两天一夜的旅行，或上健身房的时候使用。Emporio Armani、Prada都设计了时尚味很重小体积旅行包，值得留意。

其他值得留意的小趋势尚有：

裤头纽扣
多个品牌不约而同在裤头上玩花样。注意到没有，这种在裤链上方有个扣子的地方，多延伸了一节的设计，在许多品牌都可看到。

裤头束带
运动裤的束带设计，本季有相当多品牌使用。把这种运动风元素，和其他风格的衣服混搭，感觉年轻、健康又阳光。

长版衬衫
长版T恤在上一季成功掀起潮流。本季这股趋势虽然没那么炽烈了，但也有设计师把衬衫的长度也往下延伸到膝盖处，剪裁一般较为宽松。

Alexander McQueen 孤独坏孩子

2010-05-09T13:10:00.000+08:00

他走了。但大家都会记得他缔造过的一连串惊叹号。特约黄翰铭陪你缅怀这位天才，并告诉你为何McQueen在他心目中不只是设计师，还是革命者和艺术家。

主文：
我常常会为这样的天才感到惋惜。不只因为他们早逝，也因为他们的才华常被误解。

许多自命有品味的人总爱指着Alexander McQueen时尚秀的照片，冷笑说：“这种人也当得了设计师吗？这样的衣服，有谁会穿。”于是，我会冷静地告诉他们：“虽然你不曾拥有一件Alexander McQeen的衣服或配件，但你的衣柜里，许多衣服的时尚元素都源自这位设计师。”

“怎么可能？！”他们通常都给我这样的回应。

McQueen的衣服，没错很多是不按牌理出牌、不符合世俗要求、不迎合大众审美眼光的。他的时装秀，往往更像一出超现实的舞台剧，模特儿的服装、妆容，都夸张得不得了。也因此，他的作品总是常常受到嘲弄。

而且，McQueen又不像Tom Ford或Marc Jacobs那么英俊潇洒。略胖的他似乎总带着落落寡欢的神情，和高声谈笑大啖香槟的时尚圈，有点格格不入之感。他的早逝，他的孤独，他惊世骇俗的作品，让人联想到毕卡索。

他们同样有着孤独的灵魂。他为何而死？他缘何孤独？没人知道。他私生活低调，媒体对他的事情所知不多，仅知道他很爱母亲，而母亲在他自杀前九天过世，相信对他的打击很大。此外，他的挚友兼伯乐Isabella Blow自杀身亡后，媒体曾批评他过桥抽板，间接造成Blow的死亡，相信也令他很困扰。

这些天才，似乎只能依靠创作，来和世界对抗。可是，世界却不见得能理解他们。他们独立于峰顶，但峰顶不见得风光美好，也许，站在上面只有彻骨的寒冷。

但是，McQueen却也绝对不是郁郁不得志的时尚界毕卡索。时尚不只是一门艺术，更是一门生意，毕卡索不会出现在时尚界。如果McQueen没有基本的销售保证，他不可能在时尚界生存那么久。毕卡索在死后才被推崇为一代宗师，而McQueen还在生时，就已经很成功，并掀起过不少时尚潮流。

不相信？你的衣柜里大概也曾有过一条低腰牛仔吧？而且，也许还是低得一坐下来，就露出股沟那种。这股超低腰牛仔裤的风潮，就是McQueen带头掀起的。1996年，在他名为“Dante”的时装秀，Kate Moss等名模，穿着后来被昵称为bumster的低腰裤走上T台后，这种裤款便成了时尚界最多人讨论的话题。很快的，各品牌也持续跟进，推出低腰牛仔裤，而Britney Spears、Lindsay Lohan这些当红少女歌星、明星，更是竞相穿上低腰牛仔裤。

这股潮流趋势持续发酵的结果，相信你也知道了。我还清楚记得，大概在2000年前后，许多女生（包括不少男生）购买牛仔裤，不是看颜色或质量——裤子腰线的剪裁够不够低，才是先决条件，有的甚至一定要低到露出股沟，才算合乎标准。

令骷髅头图案成为长盛不衰的时尚潮流的，也是McQueen。推出骷髅头图案的时尚品牌不少（譬如街头品牌Undercover等），谁是第一个把骷髅头印在时尚单品上的，恐怕难以考究。但把骷髅头发扬光大的，肯定是Alexander McQueen。他把骷髅头图案，印在丝巾、男性西装、秀气的手提包上，令奢华时尚也街头化起来。骷髅头从此得以去妖魔化，不再被视为邪恶、死亡的象征，也不再是黑社会、邪教或怪咖才会在身上展现的图腾。自从骷髅头被炒红后，虽然许多牌子都推出了自己的骷髅头，但McQueen的骷髅头，始终是翻版货最爱抄袭的对象。

就是这样一位潮流推手，四次赢得了英国年度设计师大奖。伊丽莎白女皇还御赐了他一个CBE（Commander of the Order of the British Empire）的头衔。

Lady Gaga的造神者
虽然对上班族来说，McQueen的衣服就算最“正常”那些，看起来都有点夸张和异于常人之处，但他那些奇特的衣服，可是非常受好莱坞明星与歌星欢迎的。表演艺人需要鹤立鸡群，才能在竞争剧烈的娱乐圈立足，McQueen的衣服容易让人留下深刻印象，非常适合他们。

艺人和McQueen的合作，也总能成功擦出耀眼的火花。还记得Bjork 1997年的专辑《Homegenic》封面那件充满未来感的和服吗？那是McQueen的作品。Bjork对McQueen显然非常信任，还曾任命这名时尚设计师执导他的音乐录像《Alarm Call》。

喜欢标新立异，时装品味前卫的艺人，基本上都曾穿过Alexander McQueen。流行教主麦当娜是一个。从Jean Paul Gaultier到Alexander McQueen，每一个年代最具革命性的时装设计师，大概都受过麦姐垂青。毫不帮David Beckham省钱，每季都要花上大笔置装费的Victoria Beckham也是一个。连青春玉女偶像歌手Rihanna也是McQueen的拥护者，尤其近期，他积极从sweet转型到edgy的时候，更少不了Alexander McQueen的时装。

不过，和McQueen最相得益彰的艺人，非Lady Gaga莫属。Lady Gaga多次出席颁奖典礼，都穿上Alexander McQueen作品，成功达到吸睛效果，成为全场最受瞩目歌手。尤其当他在2009年MTV音乐颁奖典礼上领取最佳新人奖时，那套红帽红面纱红色连身裙的装扮，更令所有人下巴都掉了下来。

在Lady Gaga《Bad Romance》的音乐录像里，McQueen的衣服一套接一套出场，那双令人过目不忘的“龙虾鞋”及其他鞋款，还获得不少特写镜头，整支音乐录像简直就像McQueen的广告。这首歌的全球首播，还是在Alexander McQueen 2010年春夏发布会的秀场上，两人的交情，可见一斑。

Lady Gaga刚出道的时候，经常被抨击造型怪异，甚至被讥为变形人或疯子。可是他毫不退缩，继续我行我素，终于以独特造型红遍全球。一个是设计师，一个是歌手，两人的命运其实有着共同点：他们都曾饱受讥嘲，但他们都选择忠于自己的审美观，他们情愿赢取一小部分知己的倾心赞赏，也不愿面面俱到讨好每个人。他们的选择，最终都令他们在各自的领域登峰造极。他们之所以会惺惺相惜，大概也是有迹可循的吧。

无可否认，也因为如此，Alexander McQueen的销售对象，只能侧重于表演艺人，较难打入主流市场，很难在销售上取得突破性成绩。

他也有在主流与理想之间挣扎过。05年秋冬季和06年春夏季的时装，就显得温和许多，令人几疑这个时尚界坏孩子，已经决定当个乖乖牌，加入主流ready to wear的行列里。不过，幸亏他妥协的状态没有维持很久。2006年秋冬季，他又开始卯足全力追求他理想中的境界。就在那一季，他和Kate Moss上演了一场至今仍令时尚界津津乐道的神话。

创造秀场神话
2006年秋冬季巴黎时尚周，全球的时尚编辑和时装买手，见证了一个奇迹。在Alexander McQueen时装发布会上，出现了一座玻璃金字塔，塔里凭空冒出一团云雾，云雾渐渐成形，汇集成一袭白裙的Kate Moss。伊人飘飘如仙，悬空旋转数圈后，又化作一缕青烟，冉冉消失。金字塔里的Kate Moss，原来是高科技全息摄影。栩栩如生的影像，令全场观众叹为观止。

2005年春夏季的时尚秀，模特儿在McQueen的时装秀上则化身为一颗一颗西洋棋的棋子，让设计师即场玩起真人象棋。在他另一场名为Weird Science的时尚秀里，则有两支机械手臂，忽然向舞台中央茫然旋转的模特儿射出油墨，模特儿转了几圈之后，白色连身裙上已沾满一黄一黑的两股油墨，观众这才醒悟，原来一件高级时装，已经在舞台上完成最后创作。他也曾请来一名双腿被切除，装上义肢的少女走秀。

McQueen的时尚秀，往往不只是展出时装作品的场所，而是一场又一场充满惊喜的声光表演。不管是否喜欢Alexander McQueen的时装，几乎没有任何一名时尚编辑不期待观赏McQueen的时尚秀。

时装升华为艺术
McQueen时装秀的呈现方式固然引人入胜，但最吸引我的，还不只是这些形式上的东西，而是他意图通过时装所表达的种种讯息。1995年名为“Highland Rape”的时尚秀，就是控诉大不列颠对苏格兰的“强暴”。模特儿残破的蕾丝裙引来不少争议，但我认为这样大喇喇把历史与政治抬上时装T台，才是最带种的行为。

2007年秋冬季的时装系列，则是关于Salem镇猎杀女巫的一段历史。1692年，美国几个小镇的清教徒疯狂逮捕村民，污蔑他们为女巫，处死他们。McQueen的母亲研究自己的族谱时，发现自己的祖先，竟然是在Salem受审的其中一名女巫。这段历史给了McQueen不少启发。他在时装秀上，把观众带回这段历史，用他独特的时装去诠释属于现在与未来的女巫，控诉这种将少数人视为异类，并加以摧残的行为。

就像Vivienne Westwood一样，他懂得通过时装反思历史，从历史里汲取时尚灵感。时尚在McQueen手里，已经升华为与绘画、雕塑、装置艺术、行为艺术同等的艺术，是用来表达意见、反映作者心声的工具，而不仅仅是把顾客包裹得美美的布料。

McQueen设计的衣服里，常见可以插死人的锐利棱角，或是违背人体曲线的方正线条。尽管用上许多古典的图案或元素，仍然充满未来感和科技感，就如Bjork唱片封套那件日本和服，明明撷取了日本和服的特色，凌厉的剪裁却令整件衣服就像来自外太空。

McQueen设计似乎并不符合现代时装常理。但是，不符合现代时装常理，不代表不符合未来的常理。就如清朝的皇后格格看今天的T恤牛仔裤，一样会觉得不可思议。他是真正的时尚革命者，把我们的对时装的审美观往前推移。

他的workmanship总是不断地受到时尚评论家的赞扬。不管欣不欣赏他的设计，所有近距离观赏过他的时装的人，都臣服于他精致完美的做工之下。甚至有时尚评论家宣称，他的作品，已经够资格进入haute couture。

McQueen之前，时尚界有川久保玲、Vivienne Westwood等等前辈逆流而行。来到90年代和千禧年，这股反叛的风潮反而平静了下来，独撑大局的，仿佛只有Alexander McQueen。如今，斯人已逝，但我们也不必太悲观。时尚界永远有“l’enfant terrible”（法文，坏孩子之意。Alexander McQueen刚出道不久就被冠上的外号）。也许是Gareth Pugh，也许是其他人，时尚界必将出现其他设计师，继承这坏孩子的大统。

已刊登于4月份《ICON》杂志

Update

2010-05-05T00:56:00.002+08:00

Hey everyone, haven't updated my blog for such a long time. So many things happened and so many things i wanted to share. But I just didn't have enough time to write it all.

Meanwhile, the blog for "a LOFT of things" is ready. Please do go there to take a look.

a LOFT of things

某种东西在成形

2010-04-16T05:51:00.001+08:00

还在新加坡工作那阵子，你介绍了一个blog给我看。那个写blog的女孩，年纪轻轻就开了一家咖啡馆，几乎每一篇文章都离不开梦想两个字，文艺腔得要命。

后来我们摸上了这家开在China Town的咖啡馆。这家咖啡馆几乎是主人个人品味的展示。而这个年轻主人的品味相当……嗯……“专注”，书架上都是林一峰的CD，还有一些新加坡的中文艺文期刊。很遗憾没能在那里喝上一杯咖啡，因为当天咖啡馆恰好外租给日本人上课。我们还碰见了女主人。女孩相当漂亮，但没有想象中的温暖、热情与文艺，只是淡淡地说今天没开，就没多理满脸失望的我们。

有点扯远了。女孩的blog里，有许多咖啡馆装修进行中的照片，写满了“看着梦想从无到有，一步步实现，内心充满感动”之类的话。当时，我告诫自己，如果有一天我也开了咖啡馆，我一定要cool一点，不要那么文艺腔。

不过，当我也看着自己的小店一砖一瓦慢慢成形时，忽然，心里也充满了温柔的感动。嗯……可能有点接近迎接孩子诞生的夫妻的心情吧。然后我就不断骂自己，妈的，怎么像个小女孩似地婆妈。

两位负责Nokia视觉行销的专业人士Samuel and Boey，帮我把平凡无奇的吊灯，调整得充满个性。这是何等的荣幸。

今晚，当我把灯泡的角度调好，亮起灯时，忽然，有点想哭的感觉。于是我不断告诫自己，千万不能写下“看着梦想一步一步成形”这样的句子……

婚姻、创业、承诺

2010-04-13T01:14:00.003+08:00

我有“承诺恐惧症”。（有这样的病症？你问）

好吧，那是我发明的名词。任何缺点，只要加了“症”，仿佛就变得可以宽恕了。脾气不好的人，说自己患了躁狂症，多愁善感的人说自己患了抑郁症，马上获得原谅。

重点是，我害怕承诺。没错，我就是那种所有女人提起都要咬牙切齿的人民公敌。

可是，我即将步入牢笼了。大家都说，步入婚姻，等于步入人生的牢笼。但，我步入的，是比婚姻更可怕的牢笼——创业。

结了婚的打工一族，厌倦了一成不变的生活，随时可以请假，携妻带子旅行一星期。如果对公司的人事斗争心灰意冷，甚或对整个国家彻底绝望，只要找到新工作，随时可以离开，甚至举家搞移民、搬到新城市，展开新生活。

而创业意味着，你的人生（至少是可预见的未来几年）已经被决定了。你不再像个打工仔，可以随时潇洒地丢下一句，“这份工作玩腻了，老子不干了。”转身就走。

你已经投资了那么多的钱，负了那么多债，就算发现当老板的生活，原来是那么地繁琐与沉闷，你都必须坚持下去——至少，直到你赚够钱，能把负债还清为止。

而如果这是一门零售与服务业，那你的生活更有可能被绑死在那方寸之间。小时候看爸爸每天早上八点出门开店，晚上10店才回家，每年的假期只有春节那几天，店里不够人手时，更是连洗手间都不能上。那时我想，我宁死也不要过这样的生活。话，不能说得太早。

再见了，我无拘无束一身轻的假期，再见了，我原本充满各种可能性的未来。我即将进入一个全新的旅程。我不知道前方有什么在等着我，可是我知道，现在我也只能硬着头皮走下去了。也许，走下去，我终将明白承诺的意义，终将成为一个有担当的男人。

温馨提醒：
嗯，那几位亲爱的，现在，你们知道创业对我来说，意义有多重大啦？（比婚姻还严重耶）所以，从不缺席朋友婚礼的你们，一定也不会缺席我的开幕派对，对吧？创业可比举办一场婚礼更艰巨哦，所付出的时间金钱精力啊……

虽然离婚率越来越高，但生意失败的比例绝对更高。所以，我比决定结婚的人更有勇气？祝福我吧。

Ling Tan 活得很实在

2010-04-12T23:08:00.002+08:00

早在1997年，来自马来西亚的Ling Tan就在时尚界爆红，成了最早扬威国际的亚洲名模。趁着Ling Tan在狮城出席时尚活动，ICON为她拍了一辑亮丽封面，并请同样来自邻国的特约黄翰铭谈谈Ling Tan。

时尚圈是个虚华的世界。不过，Ling Tan这个人活得很实在。许多亚洲媒体，尤其是马来西亚媒体，老爱把她形容为supermodel。严格来说，supermodel的定义，有那么简单吗？过去20年来，时尚界也就只出过Christy Turlington、Linda Evangelista、Cindy Crawford、Naomi Campbell、Kate Moss等等为数不多的supermodel。今天当红不让的杜鹃、莫万丹，甚至Jessica Stam、Sasha Pivovarova等等年轻模特儿，虽然上过无数杂志封面，拍过无数广告，都还称不上是真正意义上的超模，何况是Ling Tan。

这其实也情有可原。亚洲人踏上国际舞台，太不容易，亚洲媒体往往不吝于把“超级”、“天王天后”、“巨星”这些形容词冠在他们头上。戴佩妮、光良品冠在台湾乐坛窜红那几年，被马来西亚媒体形容为超级巨星，许美静、陈洁仪在港台闯出知名度那一阵，也被新加坡媒体迫不及待地封为新一代天后，更何况是在欧美时尚界大放异彩的Ling Tan。

不过，Ling Tan可没轻易被这些形容词冲昏头脑。对于supermodel这个称号，她只是淡淡地说，supermodel是属于80年代和90年代的事情；今天，每个女孩都是需要勤奋工作的模特儿。

这句话不亢不卑，当然，也幽了Linda Evangelista一默，足见她的智慧。和Linda Evangelista那句名言“一天赚的钱少过一万元，我们才不起床”比较起来，Ling Tan的态度，显得多实在。

小标题：第一位被世界认识的亚洲模特儿
不过，如果你对Ling Tan认识不深，也千万别被我的话误导。把Ling Tan形容为supermodel固然有点言过其实，不过，就算用国际的标准去衡量，Ling Tan仍然是个成功的一线模特儿。

单单在1997年秋冬季，她就走了三十多场国际大品牌的时装秀：Alexander McQueen, Blumarine, Chanel, Christian Dior, DKNY, Dries van Noten, Fendi, Gianfranco Ferré, Gucci, Hussein Chalayan, Karl Lagerfeld, Lanvin, Sonia Rykiel, Valentino, Vivienne Westwood等等，还不包括Givenchy和Valentino等等高级订制服时装秀。

这些年来，她也拍过多个大牌子的广告，包括时装广告Banana Republic, Emporio Armani, GAP, Guess, Issey Miyake, Lacoste, Gucci, J.Crew, Wolford, Yves Saint Laurent等等，以及香水与美妆产品广告如Chanel Allure, Cover Girl, Pantene, Estee Lauder等等。其中，她为彩妆品牌Prescriptives拍摄的一系列广告，可说是亚洲模特儿第一次得到知名彩妆品牌的全球性广告合约，被推到前面强力主打。

Yves Saint Laurent引退那年的时尚秀，全球瞩目，而Ling Tan也获选为这场分外重要的时尚秀走秀，当她穿上Yves Saint Laurent先生著名的“抽烟礼服”（Smoking Tuxedo）在T台上款款而行时，全场惊艳，后来更有不少评论指她完美诠释了男装女穿的魅惑。

而把她在时尚界的地位，提升到另一个层次的，可说是Pirelli月历。不要以为只有三线模特儿才会跑去拍性感月历。英国公司Pirelli每年派发给重量级顾客与贵宾的月历，早就成了万众期待的盛事。Pirelli月历只请Bruce Weber、Annie Leibovitz、Mario Testino这种时尚界最顶尖的摄影师掌镜。传统上，也只有最顶尖的女模特儿才有机会成为Pirelli的月历女郎。Gisele Bundchen、Kate Moss、Naomi Campbell等等都曾荣登Pirelli月历。连许多好莱坞巨星如歌后Jennifer Lopez、影后Hilary Swank，还有Penelope Cruz和Sienna Miller等等，都受不住重金诱惑，当上Pirelli的月历女郎。

而Ling Tan，就在1997那年，在殿堂级摄影师Richard Avedon的掌镜下，登上了Pirelli月历。这可以说一锤定音，确认了Ling Tan是“第一位被世界认识的亚洲模特儿”的地位。

小标：接受被人拒绝
自Ling Tan在纽约、巴黎、米兰闯出名堂后，许多亚洲女孩都深受激励，勇闯时尚圈，誓要成为下一个Ling Tan。当然，这是条很窄的路，只有很少很少的女孩能通得过去。而批评时尚圈种族歧视的声音，当然不会少。

在一篇访问中，Ling Tan给梦想成为模特儿的女孩的建议就是：“你得很快地学习接受被人拒绝，因为这会发生在任何女孩，甚至是最顶尖的模特儿身上。你只有继续努力，不要认为被拒绝是因为你的肤色。今天的时尚圈已经足够容纳各种类型的模特儿了。”

这也是说得很实在的一句话。老是怀疑抱怨大环境对自己不公平，倒不如退出这个不公平的舞台。要留下来，就做好失败的准备，一次失败了，唯有继续尝试，期待下一次能成功。

大概也因为这个原因，自从被Tiger Beer相中拍广告而蹿红开始，Ling Tan就一直默默做她该做的事。中国模特儿近年来势汹汹，吕燕、裴蓓、杜鹃、莫万丹在巴黎米兰炙手可热。除此之外，Ling Tan还要面对富永爱、Hye Park等等日韩模特的竞争。坦白说，这些中日韩模特，都有本国巨大的市场在背后撑腰，欧美品牌竞相追捧中国模特儿，多少有点讨好中国市场的企图。而来自寡民小国的Ling Tan，当然缺少了这个优势。

反观Ling Tan近年的曝光率，和97、98年比较起来，确实减少许多，但我们仍可不时看到她辛勤跑秀的身影。她不抱怨，也不轻言放弃，十多年过去了，她依然在模特儿界里，实实在在地工作着，绽放专属她的独特光芒。

不过，T台与时装，却也不是她生命的全部。她享受旅游、喜欢上博物馆、到剧场和音乐会看演出；她学习拍摄电影，经常一个人手持摄影机，在纽约游荡。她还在庞克乐队Sex Pistols的制作人Malcom McLaren的撮合下，和另外四位女孩组织了一个叫Jungk的乐队，听说有些歌曲的段落还用福建话来唱。当然，这样的乐队也许纯属玩票性质，但是，生命里能有这样纯为玩乐的时光，不也很好吗？

Ling Tan不常回到马来西亚。因此，马来西亚媒体对她的认识，其实也不很深。不过，令人惊奇的是，尽管许多马来西亚人纷纷移民国外，Ling Tan还是选择继续当个马来西亚人。也许，千山万水走遍，她心里放不下的，仍然是对家的思念。

已刊登于3月份新加坡《ICON 风华》杂志

爱丽丝掉进的框架

2010-04-12T23:00:00.001+08:00

看Tim Burton的《爱丽丝梦游仙境》，如享用了瑰丽的视觉盛宴，感官获得无上饱足。但走出电影院，却又难掩失望。

长大的爱丽丝，浑然忘却童年时的奇妙经历。19岁那年，他在白兔的诱导下，再次坠入了通往奇幻世界的兔子洞。原来，奇幻世界已经被邪恶的红心皇后所统治，而爱丽丝，正是屠杀恶龙，解放奇幻世界的真命天女。通过了一道又一道的考验，爱丽丝终于完成使命，并决定回到自己的世界，寻回勇气，拒绝了长辈们安排的婚姻。

电影版爱丽丝，完全符合了好莱坞“three act structure”的故事结构。在Three act structure里，故事的结构可用三个段落概括。第一个段落介绍了主角和各个角色所面临的冲突。第二个段落，是主角解决问题与冲突的过程。第三个段落是结局，当然也就是冲突如何获得解决，人物又有了什么改变。

几乎所有的好莱坞电影，都逃不开three act structure，因为观众都想看一场有始有终，有冲突有结局的电影。可是，这也限制了电影作为一种艺术的多面性。以文学艺术而言，从明清章回小说发展到今天，小说已经出现多种样貌，现代小说还不乏通篇以意识流去写的作品。但现代电影，仍然停留在明清章回小说的年代，死守着“起承转合”的定律。

如果Tim Burton的最新力作，改编自其他的文学名著或童话，大概我不会带着失望离场，因为大多数的文学名著或童话故事，也都是遵循着three act structure去建构整个故事。

可是，爱丽丝梦游仙境，不是这样的。这部Lewis Carroll写的童话，之所以被奉为文学殿堂里的经典，是因为他另辟蹊径，写了一部“废话”（literary nonsense）连篇的小说，开创了一个新的文学流派。原著小说里的爱丽丝，掉入奇幻世界后，经历了一连串事件，但是，这些事件之间没有关联，也没有前因后果。小说里一样有红心皇后，可是和皇后对抗不是故事的主干，爱丽丝并没有想要推翻他的统治，爱丽丝也没有什么冲突需要解决。小说里也有帽子先生及会笑的猫，可是他们并不是帮助爱丽丝解决冲突的伙伴，他们在故事里的存在，基本上没有任何目的。他们只是爱丽丝碰巧遇上的有趣（或无聊）的对象。小说里每一个人物存在与否，都不会对故事主线造成任何影响，因为这部小说根本没有所谓的故事主线。

现在要我回想，到底这部小说讲了些什么，我恐怕没有多少印象。那只是一个小女孩的梦境；在梦境里，他经历了一连串毫无意义的事。可是，这本书不但深受小孩喜爱，连大人也情不自禁爱上他。第一，这本书有一个个性格鲜明，造型有趣的人物。第二，小说里大玩文字游戏——虽然文字符合文法，却又有逻辑不通之处，对小孩来说饶有趣味，也能令儿童领略英语的音韵之美。

这种不合逻辑的趣味，近似“无厘头”。而因为整本书每段话每行字都那么不合逻辑，也就形成了一种新的阅读体验，成人读者可以在字里行间，解读出另一层意义或哲理。（情况有点像大陆知识份子，喜欢在周星驰的电影中，获取不一样的解读。）也是这个原因，令大人与小孩一起爱上爱丽丝。

小说版爱丽丝也不是一部诲人不倦的童话故事。可是，电影版爱丽丝却说教意味甚浓——主角经历了一段奇妙的旅程，克服了某些困难，产生顿悟，找到自己，生命从此改变。这完全是典型的迪斯尼式情节和命题。

我不能说2010年电影版《爱丽丝梦游仙境》不好看。这部电影的视觉效果充满想象力，也符合了好莱坞和迪斯尼的要求。可是，这部电影的导演是Tim Burton，第一位一反传统，把superhero类型电影（蝙蝠侠一、二集）拍得充满悲剧色彩，把卡通（鬼新娘）拍得阴郁而凄美的导演。我难免期待他能像拍一部抛弃即有的框架，却同样能引人入胜的电影，就像Lewis Carroll多年前写出爱丽丝一样。

已刊登于12/4/10《星洲日报》

波斯湾无声的哭泣

2010-04-04T20:04:00.003+08:00

从科威特的沙滩望出去，波斯湾漆黑而平静，海面上只有细细的皱纹，闪耀着粼粼月光。长堤上，在酒店当服务员的菲律宾人Raoul告诉了我一个惊心动魄的故事。他有个朋友，也是个菲律宾男孩，有一次被一名阿拉伯男人尾随回宿舍，阿拉伯男人强行进入他屋里，企图性侵犯他，他打不过高大的阿拉伯人，又不敢伤害这名施暴者，只好从二楼撞破玻璃，跳窗逃走。

他不敢报警，他想反正报了警也没用，警察根本不会为了一个外国人对付科威特人。朋友也说他幸亏没有拿刀子反抗。要是伤害了科威特人，他恐怕再也回不到菲律宾。

他还有另一个在沙地阿拉伯工作的同乡，也是个二十几岁的男孩，被几名阿拉伯男人约去玩，结果被载到沙漠中轮暴了。他在沙漠上走了数个小时，就在以为将要死在沙漠里时，一辆越野车经过。他上了越野车，以为获救，却在车上被司机和同党轮暴多一次。不过，这次司机没有置他于死地，而是把他载到有人烟的地方，才推他下车。

这样的故事听起来简直比天方夜谭还要难以置信。可是我相信。因为我第一次到中东，就差点发生同样的遭遇。

那时我在多哈，一个人在摄氏五十度的街道上等计程车。一辆轿车停了下来，里头两名穿T恤牛仔裤的阿拉伯人叫我上车。我以为那是无执照的计程车，问他们多少钱，他们却说不必付钱。我忘了天下没有free lunch，更没有free ride这回事，也忘了朋友多次警告阿拉伯人的车不能随便上，只想赶快躲开头顶毒辣的太阳，犹豫了一下，就钻进了车子。我想，我当时对这些听来的故事半信半疑，总抱着一种挑战这些忠告的心态吧。

司机礼貌地问我能不能先把他朋友送回家，我说当然啊，没问题。他朋友下车后，我换到前座，大家聊起天。不久，我就发现不对劲。怎么车子离我要去的方向越来越远？我高声质问他。他却把手放到我的腿上，告诉我不必担心，只是要带我去他家里坐坐，又把自己的裤链拉下来，把手伸进去。我这一惊非同小可，脑子里飞快地想着脱身的方法。跳车？呼救？

我告诉他，我有朋友在City Center购物商场等我，要是10分钟内还见不到我，一定会去报警，要不然我给他我的手机号码，晚上再约他出来见面好了。他很高兴，要我把电话抄在纸上，车子调了一个头，开始往市中心方向走。

阿拉伯人就这么好骗？我有点不能相信自己的运气。如果他根本不为所动，刚才我也就只好跳车了。他果然把我载到City Center，还千叮万嘱要我晚上一定要等他。我下了车，头也不敢回，狂奔到人多的地方。

后来我很后悔，因为我给的电话号码根本是假的。如果他当场在车上打给我，发现打不通，我就糟糕了。其实就算给他真的电话又如何？我人都到了安全的所在，他要找也找不到。

此前，走在街上，我都发现四周似乎有无数目光停留在我身上，不过我只当那是他们对外国人的好奇。可是，这里有那么多外国人，尤其是亚洲外劳，有什么好看的呢？那次之后，我对阿拉伯男人的眼神有了不同的诠释。

而他们的眼光，是如此肆无忌惮。忽然可以体会到女人厌恶被一群男人注视的心情。原来，那不是赞美，不是欣赏，你只是一只猎物，在猎人面前荡过。那真是令人很不舒服的一件事。

我曾和朋友讨论，为何这几个阿拉伯国家会有这样的现象。结论是，阿拉伯同性恋男人的比例，并不见得比其他地区来得高。这些男人对性如此如饥似渴，实在是因为阿拉伯文化对性的管制过于严厉。除了和家人，年轻男女们不准约会，不准牵手，不准聊天，禁止任何形式的接触，连排队也要分开。也因此，这些年轻男子只好向同性发泄性欲，情况就与监狱里男囚性侵囚友的情况类似。

而在许多阿拉伯年轻人的印象里，亚洲人只是下人、佣人，对亚洲人缺乏最基本的尊重，而且亚洲男子身材一般较阿拉伯人矮小，毛发不那么发达，因此，往往成了这些阿拉伯人最方便的性侵对象。

霓虹灯燃亮着沙漠之滨，科威特的海岸如此繁嚣，在灯光照不到的所在，一群不知名的人，低吟着一厥又一厥的悲歌，没人听见。

后记：我一直犹豫该不该写下这篇文章。这是太严重的指责，而且无论我如何尽量客观，都难免会以偏概全。可是我想我必须把我知道的故事告诉你。这些事很少在媒体上获得讨论，却是个值得正视的问题。

9549、9567 科威特沙漠一景
9575 遇上沙尘暴，狂风猛吹，前方的路都不见了。
9579 外劳们在苍茫大漠里工作，非常艰苦，还要与遮天蔽日的风沙搏斗。
9916、9917 科威特海滨
9785 购物广场后，游艇密布。科威特人生活舒适。
9775 阿拉伯国家胖子很多，因此许多服装店都有这种超大码的塑料模特。

已刊登于星洲日报专栏《爱上巴别塔》4/4/10

当阿拉伯文化输出大马

2010-03-21T01:28:00.003+08:00

游走波斯湾游，总令我不期然想起马来西亚。

譬如阿拉伯国家的保护主义。在科威特、卡塔尔、阿联酋、阿曼、沙地阿拉伯，外国人无论在当地住了多久，工作了多少年，都很难申请到永久居留权，成为公民更是不可能，甚至他们在当地出生的孩子，也不可能成为公民，永远是个外来者。这种观念，不正和我国某些人的观念很相似吗？我先来到这片土地，所以我是这片土地的主人，你永远是外来者，子子孙孙，生生世世都是。

当然，我很庆幸，和阿拉伯国家比较起来，马来西亚算是好多了。常有人告诉我，在卡塔尔千万别发生车祸；就算是卡塔尔人的车子撞上你，法律也会判你错。他们的逻辑很简单——你不是属于这里的人；如果你不出现在这里，卡塔尔人的车子根本就不会撞上你。

但是，阿拉伯人却不允许这种逻辑反过来使用。有时看报章，移民澳洲或其他国家的阿拉伯人抗议受到歧视，只因学校以不符校服标准为由，不允许他们的女儿戴头巾到学校，或是政府以干扰居民睡眠为由，禁止回教堂的诵经广播。可是，在这几个海湾国家，女学生若不戴头巾，休想进入当地学校；而伊斯兰教以外的宗教，甚至不能在这些国家宣教或建教堂。迪拜在狗不拉屎鸟不下蛋的偏远地区拨出一小块土地，让所有其他宗教人士建立教堂，已经足够他们得意地证明自己有多自由开明。

在商业上，海湾国家有所谓的阿里巴巴制，也就是说，外国人一定得和当地人合股，才能在当地开公司，而且当地人的股份一定得高过外国人。许多要到海湾国家做生意的外国人为了顺利开公司，也就只好让当地人当个名义上的股东，和这些名义股东分享部分的利润。这和本国的固打制不是很像吗？要是生意上发生什么纠纷，法律也是偏袒本国人。

见识过海湾国家的种种，我开始理解为何某些本国政治人物，会把一些蛮荒的观念，视为理所当然。就像不少华人到中港台留学，我国也有不少马来人，到沙地阿拉伯、科威特、阿联酋，甚至贫困的也门留学，其中有一些，没有学到好的东西，却把极度排外、自身族群利益至上的态度给学回来了。

这种排外，把族群利益置于一切之上的态度，本是贝都因人，在几千年艰难的沙漠生活中，为了和大自然对抗、和其他文明的竞争的情况下，赖以求生的法则。但放在今天全球化的环境下，是否还是必胜法则，有待商权。

可是，海湾国家有源源不绝的石油作为后盾。马来西亚有这种极端的保护主义的条件吗？我害怕，到时候我们不是走向科威特、卡塔尔的富裕，而是走向也门的没落与贫困。

很多人以为阿拉伯人反美。其实，大部分阿拉伯人崇美崇欧。遇上金发碧眼的白人，阿拉伯人总有三分尊敬。可是，遇上亚洲人，对方就算身居高职，英语流利，阿拉伯人也不见得会刮目相看——这里太多英语流利的菲律宾和南亚外劳，在很多年轻阿拉伯人印象中，亚裔人士和佣人可以画上等号。

许多被公司外派到卡塔尔的亚洲职员告诉我，这里存在严重的种族歧视。这种歧视还是光明正大的。譬如，有时商场或餐厅办活动，亚洲人要进去，被守卫挡了下来，说是外国人不准进入，但欧美人要进去，却没有问题。

好几次，我在排队付账时，总会突然出现一身白袍或黑袍的阿拉伯人，趾高气扬地，越过长长的人龙，直接插队到最前面。这个时候，总令我由衷地感谢在马来西亚这片土地上占了多数的马来人，可爱多了。

说了那么多负面印象。其实，海湾国家也有许多优点。乞丐和流浪汉，是很多城市少不了的一道风景线。可是，在中东游走多时，我发现除了也门，其他海湾国家几乎是一个乞丐也没有，可见国家福利政策很不错。不过，福利那么好，实在也是因为国库本来就富到漏油了吧。另外，在这里，偷窃、抢劫很少发生，各种旅游城市常出现的光怪陆离的骗财手法很少见，政府官员更不会贪污敲诈。怎么我们却没有把别人的优点学回来呢？

9845 科威特的国家回教堂，恢弘大气。这是我通过特别管道，才能进入参观的。每年，世界各地的宗教学校都派出无数穆斯林到中东学习，当然包括马来西亚。
9848 对着这个巨大的凹室讲话，能利用回音原理将声音扩大许多倍。从前Imam就是在这里讲经，不过，现在有了音响系统，不需要面壁诵经了。
9856、9857、9837、9833、9834 科威特国家回教堂一景
9840 科威特大回教堂可容纳上万人在里面祈祷。
9506 科威特小孩
9521时间已经是晚上12点，小孩们还在公园里玩得不亦乐乎。日夜颠倒是阿拉伯人的生活习惯。

已刊登于21/3/2010《星洲日报》

后周杰伦时代来了吗？

2010-03-15T03:12:00.000+08:00

在台北跨年演唱会第一次听见刘子千，心里暗暗兴奋：后周杰伦时代，终于要来了吗？

华语乐坛被周杰伦和他的众多模仿者霸占太久。周杰伦初出歌坛时，成功创出了自己的风格。但成功的模式经过长久复制再复制，周氏音乐渐渐沦为罐头，再加上林俊杰、胡彦斌、南拳妈妈之流，不断模仿抄袭，早就令人产生审美疲劳。简单的R&B节奏，配上一点中国小调的曲风，就此充斥乐坛10来年。

刘子千的《Mr. Why》专辑，是华语流行音乐的一股清流。《占据》、《突然很想念》，曲风独特，没有一般华语歌曲千人一面千遍一律的感觉。而且整张专辑里，没有一首芭乐。这是连周杰伦都无法避免的。华语乐坛对陌生的东西向来接受程度不高。难得的是，刘子千的歌曲有新鲜感之余，却不“难啃”，就如他的外表般很具亲和力。

除了创作实力，他的声音表现，也令人惊喜。虽然父亲是刘家昌，母亲是甄珍，但他没有用传统“正派”的唱法，清澈嗓音仿佛是直接从喉咙里蹦出来的，没有通过头部或胸部共鸣，直率而真实。但他在某些段落的表现，又确实透露了，他其实也是能用传统声乐的方式去歌唱的。

这让我暗自猜想，刘子千有没有可能成为周杰伦时代的终结者呢？当然方大同已经渐成气候。但是，玩Jazz的方大同更小资一点，而刘子千似乎更能深入草根，雅俗共赏。

不过，刘子千也不是毫无缺陷的。他的首张专辑曲风芜杂，《Mr Why》的嘻哈，尚能勉强和其他歌曲并列，生硬地卖弄异国情调的《玫瑰》，就显得非常突兀。这应该是对市场拿捏不定，战战兢兢，想要网罗各种品种的音乐的结果。希望他下一张专辑能更大胆，走自己的路。

之前应《星洲》编辑之邀写的乐评，当时他似乎急着要稿，所以现在应该刊登了吧，可以贴上部落格了吧？

欲拒还迎科威特

2010-03-08T04:38:00.002+08:00

大学时，有位科威特同学对宗教很虔诚，全班同学去旅行，大家都上酒吧，只有他拒绝前往，坚持一天跪在毯子上祈祷五次，引来美国同学纷纷侧目也无动于衷。这一直令我感到科威特是保守的。

而且，科威特也一直很低调。阿联酋与卡塔尔近年致力发展旅游业、商业、金融业，风气渐渐开放，迈向全球化。相形之下，科威特会成为大家耳熟能详的国名，倒不因为别的，只是因为1990年那场波斯湾战争。

再也想不到，科威特如此“西方化”。大概是因为伊拉克侵略时，美国曾出兵相助，所以在海湾六国里，科威特是最亲美的国家。这除了表现在政策上，从城市的氛围和科威特人的生活方式，也可轻易看出。

科威特的海滨商业休闲区Salmiya，一片霓虹闪烁，和美国加州海滨的景象有三分相似。当然这里没有酒吧，可是，开到深夜的餐厅与水烟馆，情调总算接近。街上固然有穿传统白袍和黑袍的男女，但穿T恤牛仔裤的人也不少，尤其年轻一辈，打扮和美国孩子没多大分别，只是女孩多了一条头巾。听说有许多科威特家庭把小孩送到国际学校，让孩子从小学习英语。不过，每次向人问路，还是不会讲英语的居多。

我也很快发现一个现象。科威特特别钟情西方快餐店，小小一个Salmiya挤满国外来的快餐，麦当劳、汉堡王、Papa John’s、Wendy’s、Subway、Hardee’s（基本上就是Carl’s Jr.，美国的南部与中西部，用这个名称），几乎所有的美国快餐与连锁餐厅都到齐了。

这除了说明科威特的消费能力很高，是外国企业垂涎的市场，也透露了科威特人对西方国家——尤其是美国——的向往与认同。

这就是科威特，外观上充满西方情调，阿拉伯色彩已经很淡很淡。卡塔尔至少还有Souq Waqif那样充满阿拉伯情调的传统市集，阿曼也保留颇多古迹。但是，科威特似乎只有购物商场。

也因此，科威特能吸引外国游客的地方非常少。科威特水塔是科威特地标，就像铁塔之于巴黎。就算你对这三座形状像竹签插鱼丸的水塔不怎么感兴趣，也必会有人执意要带你来。水塔由瑞典公司设计，南斯拉夫公司承包建造，1979年建成。第一座插了两颗鱼丸的塔，高178公尺，顶部那颗“小鱼丸”是个旋转观景台，门票只要1第纳尔（约等于3.5美金），里头有贩卖部售卖汽水零食。科威特没有多少高楼，不像阿联酋和迪拜一样，拼老命建摩天大厦。从123公尺高360°旋转的观景台望出去，整个科威特一览无遗。小鱼丸之下的大鱼丸，则是个餐厅，早餐时段只准女性入内。

第二座插了一颗鱼丸的塔，才是真正的水塔，用来蓄水，不对外开放。第三座没有任何鱼丸的塔，没有任何实际用途，纯粹为“摆设品”，令整体建筑更视觉上协调。

观景台有一系列照片，记录了伊拉克入侵时，科威特被炸得满目疮痍的景象。事实上，科威特一直不敢，也不愿轻易忘记这段历史，除了水塔，许多博物馆里都详细地重现了这段历史，一再提醒着子民战争带来的伤痕。

海湾六国里，沙地阿拉伯最是执着，宗教与文化，仍停留在中世纪时代。也门太穷困，温饱都成问题，很难谈及文化改革或现代化。其他几个海湾富国，则无可避免地，走在全球化的潮流上，可是，它们的选择，又各自所不同。多哈与迪拜的改变，是为了迎合世界的期许。这两座城市努力推动旅游业，外观比很多城市现代化，但由于“改革开放”的时间不长，形改而神不改，骨子里仍是保守的。毕竟文化与思想的改革不像建高楼，需要一段很长的时间慢慢改变。

而国土面积只有两个新加坡大，石油储量却占了全世界总储量10%的科威特，根本不屑搞旅游业，也无需牺牲传统、接受改变，来迎合世界口味。科威特并不急切地通过盖高楼来炫耀自己的现代化，虽然美国人的生活享受与价值观，早已渐渐渗透到科威特人的生活里头。

对于宗教，科威特却丝毫不肯妥协。多哈、迪拜与巴林，早就为了欢迎旅客，有限度地开放售酒与售猪肉执照，而科威特仍是严厉禁止任何酒精饮料，买猪肉，当然也是门都没有的。

9632、9635 Salmiya街头
9710 水烟馆情调就像酒吧，饮料也像啤酒，但不含酒精。
9768 西方来的快餐店，霸占了整个科威特.
9779 终于在科威特找到地道阿拉伯快餐。Sambosa是中东与中亚食品，油炸外皮裹着馅料马铃薯、葱、豆子等馅料。快餐Sambosa则推陈出新，里头的馅料有火腿、乳酪等等多种选择。
9861 科威特水塔。
9874 从科威特水塔的观景台眺望。
9882、9884 科威特水塔观景台
9896 水塔内记录了伊拉克侵略历史的照片。

已发表于1/3/2010星洲日报《爱上巴别塔》专栏。

Here is the result

2010-03-06T03:09:00.001+08:00

Ok, guys, result time. Combining votes from facebook, email and my blog, here is the result:

a la maison : Yoyo, Laura, Koren, Wen Wen, Pih Ching, L Chen Yung, Lampfly, Wilz, 王子, Elayne, Kenny, Amanda. = 12 votes (Bo hates this name)

mise en scene : Mei Yee, Bo, Alan, David Chua, Robin, Wish, Jil, Sebastian = 8 votes (2 person hate this name: Hans and Samuel)

Chez Moi : Samuel, Ren Hui, Sophia, Jeane, David Chai. = 5 votes

However, I received an email from my dearest brother in law, IVAN HO, we gave me this brilliant idea.

A Loft of Things

How about that?

My shop is designed in Loft style. And indeed I have a lot of things to sell - fashion, accessories, home & lifestyle products, gifts... sounds like a kedai runcit, huh? So the name says it all.

Does everyone agree with this one? or should i stick to a la maison? after all, it got the highest vote leh.

In fact, i like the name so much that I designed the logo (using the lousy microsoft Word) for it right away. Which logo do u like the best?

Your opinion needed. Help me pick the right name

2010-03-02T17:00:00.001+08:00

Hey friends, your opinion needed! I am opening a boutique + cafe soon. And I still don't have the right name! I thought about Mise En Scene (a film terminology, French word, means costume, setting, and everything visuals in a movie. I picked this name becos I will be selling Fashion and other stylish things including home and lifestyle products. Also, I think all the world's a stage, and we're merely players. Btw, it pronounces Mi-Song-Sen )

However, everyone hate this name. Don't know how to pronounce, hard to remember, they said.

So I came up with a different name. a la maison. Also a French word. It means "at home". (Because My boutique will be designed as a bachelor's apartment. When you are here, you feel "at home")

(don't ask me why I keep picking French word. I don't know. I don't even like French! But English is too common. And home in Italian is Casa, sounds like a furniture shop.

So, voting time. Mise en Scene and a la maison, which one do u like better?

Or do u have a better name? Any suggestion will be appreciated.

p/s: Just found out that "Chez Moi" means "my place/home". What about this one?

当个人意见遇见Alexander McQueen

2010-02-21T10:01:00.000+08:00

被“个人意见”形容为波斯顿龙虾的高跟鞋。As seen in Lady Gaga music video, Bad Romance

我喜欢Alexander McQueen，也喜欢读“个人意见”的部落格。

“个人意见”嘲讽时尚单品与明星穿着的功力，实在令人拍案叫绝。我欣赏他充满创意的嘲讽方式，但不认同他的时尚品味。我欣赏颠覆传统审美观，充满革命性的服装设计。相反的，对于超出大众品味的衣着或时尚单品，个人意见的嘴巴向来毫不留情。也因此，Alexander McQueen的作品屡屡成为个人意见极尽嘲讽的对象。上一季，个人意见就把McQueen设计的高跟鞋，做出了波斯顿龙虾的绝妙比喻。

所以，当“个人意见”在Alexander McQueen过世后，把其形容为“伟大的天才”，还说这是“全人类的损失”，很令我觉得很别扭。

从个人意见的部落格以往对时尚的评论看起来，可以推测他的时装品味趋向Audrey Hepburn那种保守淑女派，夸张的、有悖常理的服装，不是他的那杯茶。这本来也没有什么，不过是个人喜好的问题。但在你嘲讽的对象过世之后，才突如其来地封他为伟大天才，又是何必呢？

我猜测（又是猜测），个人意见私底下应该是相当欣赏Alexander McQueen的吧。可是，要发挥令人喷饭的嘲讽，也需要天马行空的设计，因此Alexander McQueen这样挑战世俗审美观、改变女体曲线的设计师，才会屡屡成为标靶。

我不禁暗想，如果我是个人意见，我会怎么做呢？也许，我会写一篇文章详细剖析自己对Alexander McQueen的欣赏与对他过往作品的真实看法？

不过，我更有可能保持沉默。

当爱情如沙漠里载花

2010-02-11T15:25:00.002+08:00

他签了合同到卡塔尔工作两年，目前已经待了1年多。当他告诉我，他无时无刻不渴望离开这里时，我心里想，他只是个爱玩的少年吧。卡塔尔虽然自然环境差了点，但毕竟是个基础设施良好的城市，应该不止于那么糟糕。城市生活，不都差不多吗？

就拿我们马来西亚人来说，大家早上至傍晚被囚禁于办公室，晚上上网、上健身房或电影院。至于周末，大家都一整天泡在购物商场里。我们同样惧怕毒辣的太阳，同样整天呆在室内。多哈缺少的，大概只是多姿多彩的夜生活吧？

卡塔尔貌似开放，骨子里却对宗教教规与传统文化非常坚持，不用说，喝酒是严厉禁止的。不过，真要去喝酒跳舞，卡塔尔还是有这样的场所，只是消费非常高昂就是了。正如世界其他角落，严厉的律法，只用来对付平民百姓，有权又有钱的人，可以不受此限。

除此之外，卡塔尔似乎不缺什么。这里有City Center和Villagio，多哈人引以为傲的购物商场，虽然规模相比于其他城市，不值一晒。

不过，在多哈待了几天，沙漠景象带来的新鲜刺激感渐渐消退之后，我也慢慢感觉到了无处排遣的寂寞。多哈缺少的，不只是夜生活。

于是我问他，这里可去的地方虽然不多，可是至少还有热闹又有情调的Souq Waqif，为什么还是感到孤独？

初到多哈时，我也常到waqif转转，可是两个月后，就再也提不起兴致了，他说。

刚开始时，他也幻想着自己可以很快交上很多朋友，好好体验阿拉伯文化。可是，很快他就发现，阿拉伯人是个自我保护意识很强烈的民族，很少外国人能真正成为他们的朋友，融入他们的生活。能踏入过阿拉伯人的家的外国人，少之又少。外国人如果受邀参加阿拉伯人的家庭聚会，就已经是可以拿来炫耀的一件事了。

环顾四周，Souq Waqif里，果然都是一堆又一堆穿着白袍的阿拉伯人，偶然有些外国人的身影，也是和阿拉伯人壁垒分明的，很少看见阿拉伯人和外国人混在一起的景象。

在卡塔尔这片土地上，从外国来的就业者占了全国人口总比例的70%。除了护士、家庭帮佣，更不乏工程师、建筑师这些高薪专业人士。外国人之间，应该很多互动才对吧？像欧洲、美国这些外来人口庞大的国家，新移民的生活就过得多姿多彩。

可是，卡塔尔不是这样的。来到卡塔尔的人，多数只是签个两三年的合同，时间一到就走。也许是因为大家都知道自己只会留在这里的时间不长，因此不太热衷结交朋友。不过，更深沉的原因，也许是这里没有太多场合认识新朋友，更缺少了交朋友的氛围。

一来到这片土地，大家就开始在周围筑起一道墙。每一间公寓都是一座孤独的星球，大家对异国来的邻居兴趣缺缺，平时就凭着高速网络和家人朋友连线、讲电话、看卫星电视。

交朋友不易，爱情生活自然更是贫乏。外国女性一般对阿拉伯男人无甚好感。而阿拉伯文化也不鼓励和阿拉伯人和外族通婚。虽然仍有少数外族女人和阿拉伯男人通婚的例子，外族男子娶阿拉伯女子，却几乎是不太可能的事。

他也曾对某同乡产生好感。刚开始是一方做了晚餐，邀请另一方共享家乡味，后来干脆天天一起做洗手作羹汤。没有家人要照顾，没有朋友要应酬，天地间仿佛只剩他们两人，日子久了，也就有了相依为命的错觉。旷天漠地里，爱恋悄悄滋生。他无法确定，这种爱恋，是不是在极端的环境里，因为寂寞而豢养出来的。如果回到自己的国家，他和她再重逢，他还会不会喜欢她？她还会不会视他为依赖的对象？

他们终究没有任凭这段感情继续萌芽。他们签的都是两年的工作合约。那时他刚到多哈不久，而她仅剩半年。他们都是理智的人，知道这是一段成功率太低的恋爱。

在卡塔尔这个没有地址的国家里，恋爱是一封找不到收件人的信，无从投递。

后记：“他”，是在卡塔尔航空工作的一群空姐空少，是搞IT的菲律宾人，是在石油公司工作的工程师，是许多来自不同国家，在不同领域工作的青年。他们的背景不尽相同，却常经历同样故事。这样的故事，在卡塔尔轮回，一次又一次。

图说：
Villagio 1.jpg：Villagio是多哈新建不久的商场，一开张就成了多哈的全城热点，里头有座溜冰场，天花板画着蓝天白云。听起来很熟悉是吧？没错，这座商场看上去就像本城Sunway Pyramid的翻版，虽然规模小一点。

8211：多哈最气派的购物广场City Center。
8274：Souq Waqif里出现的小小游行。听说是支持巴勒斯坦的。
8285、8384：Souq Waqif一景。
8341：Souq Waqif里夜晚有表演。阿拉伯人和外国人同桌共欢的情况，比较少见。
8385：在Souq Waqif里补鞋的，当然都是外劳。

已刊登与星洲日报7/2/2010，《爱上巴别塔》专栏

黄明志龟笑鳖无毛

2010-02-06T12:00:00.003+08:00

黄明志批判贺岁专辑，其实是龟笑鳖无毛。他说贺岁专辑“每年翻来翻去”，这点很多人听了应该会觉得很痛快。问题是，黄明志自己本身的rap，同样翻来翻去，在音乐的表现上，实在缺乏创新，没有个人风格。他自己拍的这个MV，就粗糙和潦草得令人惊叹。新年歌和rap，就简单地用crossfading的方式连接起来，完全懒得花心思去思考怎么让两种音乐一气呵成。（听不懂我的话？请参考周杰伦的《千里之外》）

而他那番马来西亚四季如夏，所以新年歌不能唱春天、四季的论点，我也不是很赞同。农历新年又称春节，这本来就是庆祝冬天过去，可以春耕播种的节日。如果农历新年歌词出现四季、春天、春风就是错，那住在赤道边的我们，庆祝农历新年更是大错特错了。至于他批评贺岁歌里提到放鞭炮，我只能说，黄明志什么时候变得那么乖了？法律说不准放鞭炮，他就连出现鞭炮两字的歌曲都不能唱？

愚见是，本地贺岁专辑的问题，不在于歌词，黄明志拿春天、鞭炮开刀，只是鸡蛋里挑骨头。华人新年歌的问题是曲风、唱腔三十年如一日，粗制滥造，没有创意。圣诞歌同样年年歌颂耶稣，描绘白雪漫漫的景色，可是，欧美音乐人懂得新瓶装旧酒，用Jazz、用R&B，以及用自己独特的方式去诠释一首传唱多年的旧歌，从Mariah Carey到Jewel到Ashanti，各有各惊喜。当然，词曲全部原创的优质圣诞歌，同样不缺。

而本地唱片公司推出新年歌，是不是也能拿出一点诚意？总是大锣大鼓、喧哗吵杂，听了实在心烦。让新年歌也来摇滚、骚灵一下？或者，干脆像黄明志讲的那样，写一首散发南洋风味的新年歌？传统的新年歌来来去去就那几首，这是本地音乐创作人的大好时机——只要创作的新年歌够好听，流传到港台大陆的机会将很大，而且，很可能会像“迎春花”、“春风吻上我的脸”一样一代一代传唱下去，成为另一首隽永之歌。

至于黄明志，他“敢讲”的个性令人激赏，可是，当rapper不是有种就够了。Eminem、Snoop Dog除了歌词内容劲爆，在节奏、音乐上，都令人耳目一新，很有feel。黄明志虽然以敢讲话出了名，但他毕竟是个音乐人，要在音乐路上走得更远，还得加把劲。

已刊登于21/2/2010星洲日報

Fashion New Blood 各领风骚

2010-02-03T16:00:00.003+08:00

时尚界是个喜新厌旧之地。不过，也幸亏有新血的加入，时尚才能保持源源创意。时尚特约黄翰铭，选出4位平均年龄不超过30岁，在这几年间迅速暴红的设计新锐，畅谈他们如何以各自的方式，影响了时尚圈。

Kate Mulleavy (31岁) & Laura Mulleavy (29岁)
履历表：创办自家品牌Rodarte，赢得CFDA年度女装设计师大奖，和Gap及Target合作推出个人系列
年龄：Kate 31岁，Laura 29岁

不要以为从中央圣马丁艺术与设计学院或纽约帕森设计学院这些顶尖学校毕业，便能保证在时尚界发光。在这充满机遇与变数的行业里，文凭与出身，往往不是成功的唯一钥匙。创立了Rodarte这个品牌的Kate与Laura Mulleavy两姐妹，就是最好的证据。

Mulleavy双姝毕业于加州伯克莱大学，Kate主修艺术史，Laura念英文系，两人都没有受过正式的时装训练，不过一直对时装设计充满热情，在母亲家后院的小屋里埋首制作衣服。

两姐妹在2005年出道，第一次推出的时装系列仅有10件。10件成品也敢拿出来献宝，也许会让名牌学院出身的设计师笑掉大牙。可是，他们就凭着这几件衣服，赢得加州时尚界前辈Cameron Silver的注意，并获邀在洛杉矶时装周展出作品。

时尚女暴君Anna Wintour也很快注意到他们。许多年轻设计师在时装秀开始前，都会先举办一个私人展示会，让Wintour过目，以听听他的意见。不过，有幸请得动Wintour大驾的设计师，当然不多。据闻Mulleavy才出道不久，就曾邀得Wintour出席私人展示会。两个非时尚出身，没什么人脉，名不见经传的加州年轻女子，却能迅速得到Wintour的青睐，实属不寻常。

隔年，他们便赢得了Ecco Domani Fashion Foundation Award，并在纽约CFDA获得两项提名。此后，CFDA每一年都非常厚爱这两姐妹。07年，他们第二度获得CFDA Swarovski Award女装提名。08年，顺利把Swarovski Award女装奖搬回家。09年，CFDA最受瞩目的奖项——年度最佳女装设计师大奖，由Rodarte获得。从此，Mulleavy奠定在时尚界的地位，以短短4年时间，成就了时尚界一则新传奇。

虽然总有人批评他们的作品不切实际，不过，其实他们的时装卖得很不错。Bergdorf Goodman、Barneys、Neiman Marcus、Nordstrom这些高级百货公司很早就引进Rodarte。洛杉矶的Satine、纽约的Kirna Zabette、芝加哥的Ikram、休士顿的Mix这些时尚精品店，也可以找到他们的牌子。美国平价时尚巨头Gap和零售集团Target，更找上他们合作，推出一系列限量时装。

许多在时尚业里混了半辈子的人，都还达不到Mulleavy两姐妹的成就。说起来，Rodarte令人激赏的原因，正是他们的“清新”。他们身形微胖，言行装扮低调朴素，看起来就像图书管理员，没有时尚圈人士喧哗嚣张的作风。他们设计衣服全凭自己的喜好，没有时尚老鸟的包袱，加上精巧的手工，很快风靡时尚圈。这样的设计师，才是真正为时尚圈带来一点“不同”的“新血”。

Christopher Kane
履历表：创办自家品牌Christopher Kane，重塑Versus，British Fashion Award年度年轻设计师，和Topshop合作推出个人系列
年龄：28岁

什么是天之骄子，看看Christopher Kane就知道了。这位在苏格兰长大的男孩，跑到伦敦圣马丁艺术与设计学院念时装设计。不过，成功简直迫不及待地要降临到他身上，还没毕业，他就已经声名大噪。2005年他赢得彩妆公司Lancome为学生举办的时装设计大奖Lancome Colour Award后（Lancome也在马来西亚举办过这个竞赛），迅速吸引了Anna Wintour的注意。Anna Wintour还参加了他的毕业展，简直羡煞其他毕业生。

2006年，Kane又赢得Harrods Design Award，作品得以放进Harrods这家伦敦最有名的百货公司的橱窗展示。通过Anna Wintour的介绍，Kane又认识了Donatella Versace。这位Versace的掌舵人看了Kane的时装绘图后，二话不说，赞助了好几匹500英镑一公尺的昂贵布料，让Kane完成他的作品。

这以后，Versace就和Kane难分难舍。Donatella对这位英伦后辈青眼有加，聘请他当Versace的设计顾问。Kane不愿搬到米兰，Donatella还特准他留在伦敦工作。Donatella对Kane的爱护不难理解。Kane一直视Gianni Versace为偶像，作品性感并且用色大胆，和Gianni Versace辉煌时期的杰作有异曲同工之妙。

他的生平第一场个人时装秀，在2006年9月20日的伦敦时尚周举行，一系列霓虹色超短紧身连衣裙，空前成功。许多时尚观察家认为，霓虹色成为当季潮流，Christopher Kane功不可没。不必说，难得出了如此年轻俊彦，老家苏格兰当然颁了一座年度年轻设计师奖给Kane。

2007年，他的第二场时装秀同样佳评如潮。同年年底，在毫无悬念之下，British Fashion Award把年度年轻设计师大奖颁给了他。

2009年，停产了5年的Versus，再次回到时装周。为2010年春夏Versus操刀设计的，正是Christopher Kane。停产之前那一季Versus，被Vogue的时尚写手Sarah Mower形容为风格保守，连妈妈级都合适。重新面世的Versus，再次获得前卫时尚人士的喜爱，Donatella总算没有看走眼。

Gianni Versace过世后，这个意大利最顶尖的品牌，就一直萎靡不振。现在，Christopher Kane已被普遍视为可以重振Versace声威的不二人选。不难预料，Kane入主Versace当设计总监的日子，应该已经不远。

Alexander Wang
履历表：创办自家品牌Alexander Wang、T by Alexander Wang，获得CFDA最佳新人奖
年龄：26岁

其实，与其说Alexander Wang是时尚界最具代表性的新血，倒不如说他这一代的华裔年轻设计师，才是时尚界新势力，因为如果独选Alexander Wang，对Jason Wu等人未免不公。

美国时尚界近几年非常厚爱华裔设计师，CFDA先后把各奖项颁给Vera Wang、Derek Lam、Philip Lim。2009年更是华人丰收的一年，Anna Sui获得终身成就奖，而同时入围新人奖的Alexander Wang和Jason Wu，经过一番龙争虎斗，最后落在Alexander Wang手上。当然，Jason Wu也不差，早些时日奥巴马夫人穿上他设计的礼服参加总统就职典礼，已经令他名声鹊起。

Alexander Wang自小随父母移民旧金山，和许多移民华裔青年一样，Alexander表现优异，16岁就被纽约帕森设计学院录取。他曾在Teen Vogue打工，也曾在Marc Jacobs实习，以及在Uniqlo担任设计师。大学二年级的时候，他就自创品牌，并且仅用了3年的时间，就拿下了CFDA最佳新人奖的殊荣。

Alexander Wang的时装风格很精明。因为年轻，他对滑板、摇滚这些街头文化的感受很强，Grunge的风格渗透到他的设计里。但他又不是一味的反叛、愤怒与不修边幅，事实上，他的女装设计总体而言仍是简约、休闲的，可穿性很高，很有DKNY、CK那种潇洒随性的美国时尚精髓。最难得的是，Alexander Wang价格也不昂贵，尤其他的休闲便装，更受到热烈追捧。Rihanna、Lindsay Lohan这些美国娱乐圈年轻女星，都是他的粉丝。

成名后，其他机会也接踵而来。资生堂就找上他，合作推出了一系列的彩妆用品。

除了奖项，Alexander Wang更值得重视的地方其实是其销量。Alexander Wang、Jason Wu，当然还有Derek Lam和Philip Lim这一批新生代的美国华裔设计师，已经完全地掌握了美国简单随性的时尚风格，融入了社会主流，而不像前辈如Vivienne Tam一般，贩卖异国风情。这批年轻华裔设计师却又继承了华人的生意头脑，深明成本控制之道，因此产品往往质量一流，和其他欧美设计师比较起来，价格更廉宜。在全球经济风暴中，消费者开始精打细算，要衣服质量好，要耐穿耐看，还要价格实惠，于是，华裔设计师们的品牌，销量开始飙升。

欧美时尚品牌，历来分为设计师品牌和平价品牌两大区块。设计师品牌往往价格高得惊人，一般老百姓难以负担。而平价品牌如Topshop，却又过于泛滥，质量也不够理想。以Alexander Wang为代表的年轻华裔设计师们，开拓了另一个市场，为市场提供了既非奢华，却也不廉价的另一个选择，称他们为目前时尚界最具活力的新血，并不为过。

Gareth Pugh
履历表：创立个人品牌Gareth Pugh
年龄：29岁

有一种人，虽然尚未获得重要成就，但是你一点也不敢小看他，总有种感觉，此人终非池中物，有朝一日得了云雨，必能蛟龙升空，成就非凡。

Gareth Pugh就是这类人。他不像Rodarte有重量级时装大奖加持，不像Christopher Kane有时装界泰斗赏识，也不像Alexander Wang那般创出满堂红的销量。

可是，他就是有本事令人对他刮目相看。

说实话，Gareth Pugh忽然成为时尚圈的焦点人物，和一则谣言有关。去年3月开始，时尚圈便盛传Gareth Pugh将取代Kris Van Assche，成为Dior Homme的创意总监。

Dior Homme在Hedi Slimane掌舵的时代，一直是男装数一数二的品牌，引领全球高级男装的潮流。Hedi挂冠求去后，继任人Assche的设计被嫌保守，致使Dior Homme失去了往日锋芒。Gareth Pugh的设计前卫大胆，而且其设计的摇滚精神和歌德元素，和Hedi Slimane遥遥呼应，因此时尚界人士都认定他是接任Dior Homme的不二人选，对该传闻乐见其成。可惜，这则传闻传了许久，至今仍未获证实。不过，这已足够令Gareth知名度暴增。

Gareth Pugh毕业于圣马丁，同样自学生时代便备受瞩目，毕业作品曾登上Dazed & Confused杂志的封面。2006年，他在伦敦时尚周举办了生平第一场时尚秀，那些像是马戏团小丑的衣服，充满概念性，赢来了时尚界的一片赞誉。不过，这种服装的可穿性几乎等于零。因此，他也被认定了是“fashion-as-performance-art”（把时尚当成表演艺术）的接班人。Alexander McQueen和Vivienne Westwood，都是这类时装设计师的代表。

Gareth的设计取向，注定了在销售上难以走入大众。07年的时候，Gareth还曾告诉媒体，他的衣服一件都没卖过，他在时尚界挣扎求存。

所幸，时尚传媒都相当宠爱与珍惜Gareth，因为在新生代中，这类充满反叛精神的设计师，已经买少见少。他的前卫风格，也获得了娱乐界人士的认同。Kylie Minogue是他的忠实支持者，两次巡回演唱会都穿上他设计的舞衣，拍摄单曲封面穿的，也是他的设计。Lady Gaga与Beyonce，也穿上他的衣服出席活动。

在追求销量的时尚界中，Gareth Pugh舍弃了能够被广大群众接受的设计，一意孤行，剑走偏锋。可是，正是这类人，为时尚界带来了新气象，也是这类不断在做着实验的设计师，开拓了时装的无限可能性。新血的意义，大抵如此。

已刊登于2010年1月份《女友》杂志

我的遺珠專輯：張懸《城市》

2010-01-27T17:45:00.000+08:00

前两张专辑，都是过往作品的结集，虽然令人惊喜，但毕竟是业余创作，专辑本身并无强烈概念性。来到《城市》，张悬第一次从一个概念出发，去制作一张专辑。自此，张悬才算真正成了专业音乐人。

《城市》的音乐风格也稍有转变。如果说前两张专辑里的张悬是抱着木吉他走走唱唱的吟游诗人，那么，现在的张悬，folk味渐渐消退，开始向alternative rock靠拢。

充满文学性的词作仍然是张悬最大亮点。拿掉了音乐，她的词是一首首现代诗。虽然以城市为主题，但这个主题正如张悬一贯迂回而隐晦的歌词，并没有和城市产生直接的联系。歌词里从未出现摩天楼、霓虹灯、酒精咖啡这些意象。可是，仔细品味，这张专辑却确实是一名游走城市的女子所看到的城市切面，里头满是她对周遭环境细微的观察和情感。

应《星洲日报》之邀（刊登于24/1/2010），写一张我认为2009年做得很好，但没有被列入“988最好听10大专辑”的落选遗珠。

沙漠里的城市生活

2010-01-26T03:03:00.001+08:00

卡塔尔的首都多哈，沿着一湾长长的U形海岸线而建。U的一头是新城区，从老城区，也就是U的另一头眺望，视线越过碧海，便见一栋栋摩登漂亮的摩天大楼，而背景，是一片无穷无尽纯蓝的天。

从景观上来看，多哈是座现代化的国际都会，很像新加坡。而在越来越扁平的地球上，各城市之间的文化差距，已经越缩越小。国际大都会如纽约、伦敦、首尔、新加坡，当然有文化差距，但这种差距其实并不大。拥挤、混乱、行色匆匆的上班族、24小时不打烊的便利店、无所不在的餐厅、冷漠的行人、声色犬马灯红酒绿、金钱至上的价值观等等，几乎都是城市共有的现象。经常穿梭各个城市的旅人早就可以预期在下一座城市，会碰上什么新鲜事，而又有什么是城市不变的规则。

可是，多哈摩登的景观下，却潜藏着独特的规律，刷新着旅人对城市的感受与认识。

首先，一切离不开地理因素。如此炎夏的天气，实在不适合人类居住。虽然早有心理准备，一旦身临其境，还是令我忍不住喃喃咒骂，搞什么嘛，多哈根本就是一座巨型桑拿室。风沙又多。别人是冬天时要把车上和道路的积雪扫掉，在多哈，车子若停着一天不动，马上积上一层纱。

在这样的天气下，洗澡成了一大苦事。刚住进酒店时，本想洗个澡凉快凉快，妈呀，水一洒下来，却差点把我烫成烧猪。左扭右转，根本没用，还以为是热水器坏了。后来才知道，多哈家家户户屋顶都有个储水缸，在50多度高温照射下，储水缸里的水有多热可想而知。即使到了晚上，从水喉里溜出来的水还是热烫的。我不知道五星级酒店会不会有“冷水器”解决这个问题，但我所住的廉价酒店显然没有，因此，每次洗澡出来，身体都红通通像只烫熟的虾子。

卡塔尔的自来水来自海水过滤厂，水质很脏，洗完澡后浴缸里会积着一层杂沙，而且还是咸的，不能喝，只能用来洗澡。朋友思洁煞有其事地推测，用咸水洗澡会掉头发，这可能便是阿拉伯男人年少秃头的原因。

上期提到我刚到多哈那天，下午2点多到街上找餐厅吃饭，却愕然发现整座城市空荡荡的，好像诸葛亮摆了空城计，有够诡异。原来，这里的商店从早上9点开到中午12点，就集体关门，整座城市于是忽然陷入一片死寂。休息4个小时后，再从下午4点开到晚上10点。而卡塔尔政府部门及各大商业机构的工作时间，一般则是早上7点半至下午两点半，想要办事，还请趁早。

这种白日无人的景象，在其他城市恐怕难以看到。那一天，我还因为找不到开门的餐厅而饿了一个下午。这里不像其他城市，到处有餐厅和小贩，而且从早开到晚，不虞饿死。多哈实在缺乏了一般城市的便利性。

除了每日上班时间，海湾国家的周休二日也是要特别留意的。基督/天主教于星期日做礼拜，因此周休二日都订在星期六和星期日。这个习惯也几乎延伸到全世界的政府与私人企业界。可是，中东人可不吃这一套。他们的周休二日是星期五星期六，或星期四星期五——这当然是为了配合伊斯兰教的祈祷时间。

白日沉睡的多哈，到了晚上，才苏醒过来，越夜越美丽。傍晚七八点开始，市集里人开始多起来。阿拉伯人把市集称为waqif。而Souq Waqif绝对是多哈最值得观光的市集，也是我每晚必到之处。Souq Waqif由多座富有阿拉伯传统风格的建筑物组成，里头餐厅和咖啡馆林立，有民族情调的，有时尚精致的，一堆又一堆穿着白袍的阿拉伯男人在这里喝咖啡抽水烟。售卖阿拉伯茶壶、传统服装、香料等等的商铺也不少，虽然商品应该也都是印度或中国制造。连续好几晚，我都碰到几批同样的欧美游客，大家开始打起招呼，逛着一档又一档其实大同小异的档子，看来多哈晚上能去的地方也就只有这里。

也只有在晚上，我才感受到多哈旺盛的生命力。Waqif里的铺子开得很夜。往往12点多，我漫步走回酒店时，这里的茶馆餐厅，还是灯火通明，热闹得很。这种昼伏夜出的生活作息，看来怪异，其实是贝都因人数千年来的生活经验总结。白天那么热，当然留在家里睡觉。你给我试试白天在外头逛半小时？

行文至此，只触及了一些生活习惯的不同。更深层的文化冲击，将在接下来的日子慢慢谈。

8087、8333 Souq Waqif一景。
8276、8279： Souq Waqif到处有贩卖手工艺品、包包、纺织品的小店。
8321：爱照相的阿拉伯伯伯。
8329：Al Koot Fort，建于1880，里头有座博物馆，还有一家伊斯兰传教中心。一进去，里头的讲解员就积极地解释伊斯兰教的种种。
8346：多哈的金店街。阿拉伯人就爱这种造型繁复夸张的金饰。
8370：傍晚6点，时间太早了，整个Souq Waqif还是静悄悄没人。

文章已刊登于24/1/2010星洲日报《爱上巴别塔》专栏

7 Reasons Why I Should be Turned into a Vampire

2010-01-22T06:03:00.002+08:00

1. I'll never complain I have to sleep during day time and wake up at night. This lifestyle suits me very much. Certainly sunbathing by the beach is nice but I can forgo it.

2. I'll never complain it's too boring to have an eternal life. There are so many things to see, so many things to learn, so many places to visit, one lifetime is certainly not enough. I'll pick up a few more languages, read more books, closely follow the latest fashion, keep updating myself with all the new technologies, etc etc

3. I'll never complain that life's lonely without a partner. After all, I've been living alone for so long, it doesn't make a difference to live like this for another millennium.

4. As such, I'll never ever commit suicide, like that stupid Louis in Interview with the Vampire, Godric in True Blood, or Edward in Twilight saga.

5. Last but not least, I'll never complain having to sleep in the coffin. Sharing a room with someone is terrible, not to mention sharing a bed. I like complete darkness. Besides, I find it hard to fall asleep when someone is sleeping beside me.

So, if any vampire out there is reading this, come and turn me into one of your gang.

Yours truly, the Miseducated Min

哈萨克斯坦时尚观察笔记

2010-01-15T01:25:00.001+08:00

在电影《Borat》里头，哈萨克斯坦是个狗不拉屎鸟不下蛋的地方，男主角更是脑筋短路，文化程度几乎和茹毛饮血相差无几。翰铭带着忐忑不安的心情，来到哈萨克斯坦的首都阿拉木图，仔细观察该城的年轻男女以及时尚风格，却另有一番发现。

选择题：

如果把香港填词人兼时装精黄伟文丢到哈萨克斯坦最大的城市阿拉木图，他会：
A）闷死。
B）惊喜。大叹：吾道不孤。

抱歉，我没有正确答案。我又不是黄伟文肚子里的蛔虫。不过，我猜答案是B。

一踏上阿拉木图的街头，我马上就后悔自己准备行李时犯了大错。这个许多人活了大半辈子听都没听过的中亚国家，市容非常欧化（更准确地说，是俄化）。满城都是俄式建筑，道路宽阔笔直，马路旁必有人行道，人行道旁必定种满了树，树叶在秋天的阳光下泛着金光。

迎面而来的路人，男的宛如Dior Homme广告里的模特，身材瘦削，穿着很窄的皮夹克和很紧的牛仔裤，或是修身剪裁的风衣和西装裤。女的穿得很精致，但又不像吉隆坡女孩那么过分花俏，马裤长统靴不但没有风尘味，还堪称优雅，就算一身大红牡丹风衣，也不显俗气。

谁会料到，哈萨克斯坦这个回教国家，衣着打扮竟然如此欧化。再次强调，他们不是美国化，是欧化。

上一次到中东，我的cK skinny jeans令我到处成为众人目光的焦点，惹来许多不必要的麻烦。这一次，为了避免重蹈覆辙，我改走保守路线，舍弃所有低腰牛仔裤，带的牛仔裤全比Levi’s 501还要宽松10公分。（另一方面，也是为防气温忽然降到零下30度，我还有多塞两条卫生裤进去的余地。）

结果，整条街上，只有我一个人穿着臃肿的羽绒服和牛仔裤，背着个大背包，成了很显眼的背包客。后来，在当地生活了多年的新加坡人告诉我，不想让人一眼认出是个外来者，那就连背包都不能背，因为这里连学生都不背背包，男生最多只挂个小肩包。

阿拉木图人口只有一百几十万。而且，这里绝少游客。这里连英语都完全行不通。国际化？门都没有。可是，走在市中心的Gogolia街头，橱窗里尽是Dolce & Gabbana、Costume National、Balmain，已经够教人意外，Thomas Wylde、Andrew GN、Victor & Rolf、Matthew Williamson也找得到，那就太震撼了吧。连新冒出头来的Jasmine di Milo也不缺席。这也就算了，他们连竟然连Baby Dior都有？（如果黄伟文来到这里，还不赶紧进去扫两件Dior童装给Eason的女儿？）

后来和别人提起，有人质疑这些店里卖的是冒牌货。这实在是有点门缝里看人了，哈萨克斯坦绝对不是电影《Borat》里那贫困落后的乡野地方，而是中亚最富裕的石油出产国。再说，就算这些是假货，这个城市的时装男女，认得什么是Victor & Rolf，也算一项成就了。

更让我惊异的是，这里没有满街的假LV、假Chanel。还没来这里之前，我以为急速暴富，又刚跟世界接轨的国家，必定对名牌有着疯狂的向往。阿联酋、科威特这些中东石油国家就是明显例子。至于Almaty阿拉木图……别怪我妄下判断，这译名也实在太土了吧？第一次听到阿拉木图这名字，中国民歌“阿拉木汗”的旋律马上在我脑海中响起，中国满街假LV、假Chanel的画面，也被我自动移植到阿拉木图。

结果，在哈萨克斯坦待了10天，我只看过一名妇女挽LV手袋——而且还是真货。我也没看到LV旗舰店。一座找得到Julien MacDonald的城市，竟然找不到LV？未免有点不可思议。不过，我还没去过那家开在近郊，听说是最豪华的购物商场，说不定LV就开在那里。

LV、Chanel、Dior没有大行其道，但价格同样不便宜的冷牌子又不缺，这现象大概意味着，时装之于阿拉木图的时尚男女，并不是炫耀财富的工具，而是一种品味的选择。只要款式、设计合我心意，别人认不认得身上那件价值不菲的衣服是什么牌子，并不重要。他们也厌倦人有我有，开始追求独特。

阿拉木图物价高得离谱，不比欧洲城市低。看着这里惊人的物价，我以为当地人收入必定很高。吃得饱，穿得暖，才会开始想时尚、买名牌。可是，后来听人说，当地人贫富悬殊，哈萨克斯坦固然有大量消费得起Hermes的富豪，但大部分的普通市民，收入还是低得可怜。听说公务员收入也不过数百美金。

那么，阿拉木图的男女，哪来的钱买那些从款式到质量，看起来都很不错的时装呢？有个长居哈萨克斯坦的马来西亚朋友闲闲地说，哈萨克人勒紧腰带，情愿不吃饭，也要买衣服。就连学校里的清洁女工，也要每天打扮得漂漂亮亮上班，打扫的时候才换上清洁制服，而且一下班，必定要换回一身漂漂漂亮亮的装扮，把头发吹得美美的，才肯步出校门。

哈萨克斯坦的市民，似乎完全符合了成为时装精的条件。

从以上种种，我推测黄伟文会和阿拉木图惺惺相惜，应该也不会错得太离谱吧？

图说：
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到菜市场买菜的师奶，也穿得鬼火甘靓。
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童装同样毫不逊色。
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作者与哈萨克族朋友Aigerim。这一身大红牡丹，恐怕是香港女子不敢披上身吧。可是，穿在Aigerim身上，效果不俗。
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干净整齐的菜市场，连服务员也穿着硬挺的制服，很利索的样子。
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我的哈萨克斯坦朋友问我：“马来西亚人的穿着都像你那么随便吗？”令我非常惭愧。

已经刊登于2010年1月份《女友》杂志

没有地址的城市

2010-01-10T05:41:00.002+08:00

飞机着陆时，从机窗望出去，多哈国际机场像是一座施工现场，坑坑洞洞，尘土飞扬，跑道几乎要被沙子淹没了。邻座的欧洲青年问我，我的目的地是哪里，我怔了怔，告诉他：就是这里啊。

他也愣了一下。和机上多数乘客一样，他只是在此转机。卡塔尔航空机票廉宜，因此许多飞往欧洲的旅客都把多哈当作亚洲和欧洲之间的中转站。

卡塔尔是阿拉伯半岛上的一个蕞尔小国，面积差不多只等于两个新加坡那么大，沙漠几乎覆盖了所有国土。这个沉寂的小国近年频频发力，意图在国际舞台上争一席地。而成功把卡塔尔推向舞台前方的，有三件东西：2006年的多哈亚运会，半岛电视台和成长迅速的卡塔尔航空。

下了飞机，机舱外是50多度的高温，沙漠的夏季不是闹着玩的。强风扑面而来，夹带着细细的沙子，打在人身上还真有点疼。我被这样的景象吓呆了。难道在沙漠里生活，得天天和这样的风沙抗战？后来，我才知道原来几天前，这里才出现沙尘暴，现在已经和缓很多。

机场小巴把乘客们接往机场大楼的途中，欧洲青年看着外头漫漫风沙，回头告诉我，他多次乘搭卡航，却从未入境这个国家。巴士停下后，他笑了笑，祝我：Good luck。

卡塔尔国际机场的规模，竟然跟LCCT差不多，实在教我有点错愕。由于需要兑换一些当地货币好搭计程车，而兑换柜台又空无一人，我只好坐在门口痴等。一个多小时后，才有一身穿阿拉伯长袍的男子姗姗来迟，很不爽我干扰了他悠闲的一天。从新闻资料里，一直感觉卡塔尔是个先进的国家，能与迪拜一争高下，但显然真实和想象有落差。那一刻，我开始意识到，在这个地方生存，没有一点good luck还真不行。

开往多哈市的途中，沿路只见家家店铺门窗紧闭，路上行人绝迹。我的笔记本上记载着我对多哈的第一印象：怎么这里像座被遗弃的城市？炎热，冷清，黄沙在空气中漂浮弥漫，四处一片灰黄，仿佛荒废成了一座鬼城。本以为多哈会有一切城市该有的繁华热闹，沙漠被隔绝在城市之外，人在里头不会感到身处沙漠。原来，人力无法胜天。沙漠蔓延到城市里，城市始终躲不开沙漠。

“你订的那家酒店要怎么去？”忽然，操着印度口音的司机问我。幸亏我早有准备，于是从容地告诉他，就在穆塔夫路隔壁那条街上。“穆塔夫路？”司机喃喃地说，似乎听不明白。我心想，真会装蒜，穆塔夫是条大街，他不可能没听过。我干脆拿出从网上列印的地图指给他看，“喏，这是穆塔夫路，酒店就在卡塔尔国家博物馆隔壁。”

“国家博物馆？”他又听不懂了。我愤怒到了极点，连国家博物馆也不懂，太过分了吧。大概看出我神色不善，他也不再问了。五分钟后，他把车子停在一栋孤零零的建筑前，告诉我这就是博物馆。对照一下手上的地图，我再笨也知道这不是我要去的地方。本想就这样付钱下车，可是看看周围，半小时内都不像会有另一辆计程车出现的样子。绞下车窗，阳光如利剑扎得皮肤一阵麻。于是只好忍气吞声告诉司机，我自己看着地图，指示他怎么走。就这样兜兜转转，才终于找到酒店。

晚上，和一位在机上结识的卡航空勤人员Jack吃饭。他告诉我，卡塔尔是个没有路名，没有地址的国家。居民要搭计程车，一般都告诉计程车司机目的地附近的著名路标，譬如Villagio购物商场、四季酒店等等。第一次到朋友家，一般还得劳烦朋友亲自带他们走一遍，以后他们才能为司机指路。我听后大呼不可思议，问他，那这里的人怎么寄信收信的？他说，他们都用P.O. Box啊。

回想一下，难怪之前翻遍网路找多哈地图，地图往往只有几条路名，几个地标。订酒店的时候，更是翻遍了酒店网站，都找不到地址，只知道酒店就在穆塔夫路的邻街。

Jack说，那是因为卡塔尔政府常改路名，搞得很混乱，所以大家干脆放弃使用。不过我想，更深层的因素，也许是因为千年来在沙漠里游牧，居无定所的贝都因人，还不习惯使用地址，对城市的建设和规划，更是陌生。

在这个没有地址的城市，我知道还有许多未知，等着我去探索。

8034：为了2006年多哈亚运会建的体育馆。但到了现在，都还没完全完工。
8092：旧式建筑逐渐被拆，让位给更摩登的建筑。
8104：多哈仿佛一个巨大的施工现场，到处都在建着新建筑。
8169：造型简约，现代风格的路灯。
8188或8051：在机上结识的卡行空勤人员Jack，非常热心，给了我不少帮助。
8221：处处是施工中的大厦，和迪拜有得拼。
8268：如此建筑，已经越来越少。
8398：贝聿铭设计的伊斯兰艺术博物馆，在迷茫夜色里已让能以简单的几何造型令人惊艳。
Kelisa in Doha：在多哈看见Kelisa，格外兴奋。

小馒头，留学法国的中国女孩

2010-01-09T17:42:00.001+08:00

这幅被我拿来当成banner的画，是网友杨漪的作品。

认识杨漪，是我还在新浪写blog的时侯。当时选择在新浪写blog，就因为希望多交一些中国朋友。

一直对中国充满好奇。在美国念书时，认识了不少中国人。这些朋友大都勤奋好学，刻苦耐劳，对美国文化嗤之以鼻，却又铁了心搞移民。他们大部分是理科或商科学生，做人非常实际，却似乎缺少了一点理想。这和我从传媒处得来的印象，似乎不太一样。

应该还有很多大陆人，是我还没接触过的吧？在那片辽阔大地上生活的年轻人，看起来总是那么有深度，虽然有时候却如此不可理喻。他们好像资讯闭塞，但却又充满惊人的活力和韧力，总能用自己的方式，去寻找社会正义。

而杨漪——我叫他小馒头——就是不太一样的中国女生。他很年轻。刚认识他的时候，他说他还在念语言，准备到国外留学。我以为念的是英文。结果，她咻一声，飞到法国去了，主修纯美术。

当然，念艺术的中国人肯定不少。可是，他是我认识的第一个呢。

从此，我对他更是另眼相看。中国现代艺术被追捧得那么厉害，搞不好，这个小女生就是未来的岳敏君、方力钧（所以，我更要好好保存这幅未来艺术家给我画的像）。

他说他是个穷学生，在法国只能住在地下室。可是，每次看他的blog，都觉得他其实过着很拉风的人生。这也和我以前认识的，坚韧不拔地过着苦日子的中国同学不太一样。也许，小馒头根本是个富家女，生活过得很乐逸。可是，更有可能的是，他是个懂得生活的女孩，他会运用有限的资源，去营造美好的心情与生活。

看着他在法国悠游学习，总是让我心生羡慕。如果我也那么年轻。如果我也那么有艺术天分。如果我也能那么阳光。多好。

从他的文字里，就可以感觉他的活泼、开朗、乐观。大概他这个年代的艺术家，也不需要把自己搞得多潦倒多悲壮了。他不是那种脑筋死板，盲目跟随大队的中国人。也不会是那种很desperate，为了得到某样东西（譬如移民、成名、发达），愿意放弃一切的中国人。这是我愿意看到的，中国年轻人的样子。

小馒头让我确信，中国还是有很多不一样的人。

pictures courtesy of Hound（杨漪）

风声，为谁而放

2010-01-06T22:58:00.001+08:00

五名嫌疑，五天期限，一座碉堡，谁是内鬼。在封闭的空间内，五人为了摆脱嫌疑，互相结盟，又互相倾轧，勾心斗角，斗智斗勇。《风声》单是宣传短片，就教人充满期待——中文影坛充斥爱情片、警匪片、鬼片、武打片和无厘头搞笑片，实在太需要其他的类型电影，尤其是推理、侦探等等。

影片一开始就没有让人失望。开场一连串交代汉奸政要被暗杀的蒙太奇，拍得清楚明快，没有多余叙述。接下来镜头一转，为汪精卫政府做事的五个内鬼嫌疑，被传召到古堡，由日本高官引导一场心理战，以确认谁是凶手。

整个过程张力十足，紧张与悬疑气氛营造得很成功。手摇镜头表现成熟，剪接运转流畅，叙事清楚，灯光道具都很细腻，周迅、李冰冰、张涵予一众演员表现更是可圈可点，在技术上没有什么可挑剔。可以说，《风声》的出现，证明中国影坛的人才，已经可以在技术上媲美好莱坞。

可是，到了后半段，影片突然走了样，内鬼原来是神机妙算堪比孔明，而且忠贞圣洁以身殉道的共产党员。再来多段粗麻绳磨阴道、穴道插针等等酷刑情节，内鬼坚忍不屈，简直是耶稣殉难记。而日本人和汪精卫政府军官当然全都残酷无情罪大恶极，人物刻画沦为简单的天使与恶魔的脸谱。当然，一切伟大的人物全来自共产党，而国民党在对日抗战中，完全缺席。

解放后，曾在汪精卫政府里做事的密码破译员获得宽宏大量的共产党特赦，整个新中国一片苦日子过尽，好日子到来的景象。影片最后，担心观众智商太低，于是再通过大队长之口，把已经很明了的过程，再画公仔画出肠重演一遍，顺便重墨渲染老鬼老枪两名共产党员伟大的爱党爱国高尚情操。

看到最后，我恍然大悟，啊，原来我看的不是什么推理片，也不是什么惊悚片、悬疑片，而是一部共产党的宣传大片！

应该已经于前些日子刊登于《星洲日报》

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